正午拍夜景

㈠ 夜景怎麼拍

最簡單的是打開夜景模式
如果效果不好
就打開手動模式
把曝光時間調到最大(A710是15秒)
用三角架穩住相機
按下快門後等著就行了

如果拍人物
就直接換到夜景模式
用閃光燈就可以了

㈡ 拍攝逆光照片，怎麼才能讓主體不黑

逆光拍照，大光比容易出現主體發黑，如果增加曝光，主體是變亮了，但畫面又會出現局部過曝的情況。那麼，如何才能讓主體不黑？

1、逆光拍攝之「天時」

逆光拍攝所謂的「天時」，也就是低角度的太陽更適合作為逆光光源，即早晨與黃昏的時候，更有利於拍攝逆光。雖同樣刺眼，但與正午時的逆光從溫度和強度上弱好多，同時「斜照的角度」營造的「光暗對比」，畫面更立體有層次。

▲後期拯救逆光廢片

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㈢ 如何拍出好看的旅遊照片，告別「男朋友拍的照片

很多人拍照不好看的原因多半在於不和諧的構圖。構圖這一名詞來源於西方美術學中一門叫做構圖學的課程，在攝影中你可以通俗的叫它取景。我認為，構圖並沒有對錯之分，無論怎麼構圖，目的是為了讓畫面看起來簡潔和新穎。但在你進階成為大師之前，以下幾條常用的構圖技巧也許能夠幫助你，快來搬好小板凳來劃重點：

1.三分法

將畫面等分為三份，或者分成九宮格，把拍攝物體放置在九宮格交叉點，中間四個焦點是線條的黃金分割線。

2.利用畫面中的線條及色彩引導人的視線以及增加縱深感

3.框架，觀察一下環境，可以利用窗戶，門框設置一種框架元素，我手頭沒有找到現成的圖，所以以下兩張來源度娘：

4.拍攝主體和背景之間形成對比或形成關聯：

5.對角線構圖：

對角線構圖可以增加照片的活力，不至於太過死板，畫面被對角線構圖切割後呈現兩部分的內容。

這張不算標準的對角線構圖，但也得益於古城上的角度，讓照片成為了兩個部分，也有了層次感。

要學會利用好物體本身的角度，像是故宮的角樓，找對位置怎麼拍都好看。

6.對稱構圖：

如果以上還是掌握不好，不妨採用最簡單也最原始的構圖方法――對稱構圖，能夠有效的增加照片的平衡感：

在拍照中還有兩個常用到的概念是前景和背景。即你是攝影小白，也一定聽說過背景虛化這個詞，很多人覺得單反拍出的照片好看，無非就是背景虛化以後主體突出，照片美感瞬間提升。

這里有幾個拍好背景虛化的小技巧：

1.近距離拍攝

因為手機的鏡頭屬於廣角，所以距離遠的時候是拍不出背景虛化的效果。我的多次實踐證明，手機與物體的距離在20cm左右時，拍攝出的虛化效果最好。

2.拉開背景與拍攝主體之間的距離

人的視覺習慣是近大遠小，因此在拍攝中可以讓主體遠離背景，這樣主體就大，背景物顯得小，能夠讓背景虛化效果更突出。

3.大光圈和長焦拍攝

現在不少智能手機配備了大光圈模式和長焦模式，下圖為iphone7 Plus的官方樣片，採用長焦模式拍攝。

個人感覺大光圈模式能夠模擬出背景虛化的效果，但人像邊緣區域的虛化不夠好。長焦模式下的邊緣虛化效果會更好一些，更加接近於單反的效果。

要注意的是，拍攝相對壯觀的景色，拍照最佳時間是講究「一早一晚」，上午日出至9點前，下午4點左右至日落，這段時間光線照射角度比較低，光線柔和，色溫好，出好照片的幾率很高。而強光下拍出好照片的幾率不大，所以無論如何盡量避免正午大太陽時間拍攝，以及注意被攝主體不能背對太陽。

有人問我，為什麼我拍出的天空是蒼白一片呢？

訣竅在於兩點，第一，確定對焦區域和測光區域，用iphone的童鞋都知道，拍照時中間有個方框，也就是方框指在哪，相機就會以這個地方為計算標准來確定焦點和曝光。拍攝日落的時候，如果你把焦對在地面上，天空就會是慘白的，如果對在天空，天空就會呈現更多細節，也會營造剪影效果。

第二，拍攝天空的時候打開HDR功能，可以最大限度的豐富細節：

也有人問了，夜景怎麼拍呢？要麼漆黑一片，要麼全是噪點。先上兩張在哈爾濱中央大街的夜景圖：

想要降低噪點，表現更多細節，此處需要開啟手機專業模式，我們可以通過曝光控制，HDR，白平衡，感光度（ISO），以及快門速度調節拍攝一張好看的夜景照片，通常採用的方法是，降低感光度來保證噪點，順便可以降低一格曝光補償來讓暗部細節表現突出。另外還可以讓快門速度變慢來拍攝，但因為快門變慢，手機的穩定性就特別重要，女生的話，建議還是配備三腳架，如果沒有三腳架可以靠著周邊欄桿或者玻璃上，維持設備穩定，避免抖動。

最後，簡單的說說色彩吧，一張好的照片除了前期拍攝以外，後期調色也很有必要。不過用了一段時間濾鏡後，就很少再用LOMO或者HDR這樣有些誇張或者太糖水色的濾鏡了，就算拍照的時候也喜歡用物體本身的色彩：

或者調成灰白色調或黑色調：

我發現，如果你有覺得不滿意的照片，但是構圖還不錯的，可以考慮把它調成黑白色調，馬上就逼格滿滿。常用的調色軟體也無非是世面上常見的Mix濾鏡大師，VSCO，Cymera，Instasize這些，如果你們發現更好用的調色軟體，可以留言告訴我。總之鏡頭不重要，重要的是想法。應用到調色上也是如此，只要你的想法夠好，就不愁調不出大片。

㈣ 佳能600D套機(18-55mm IS II)能拍夜景嗎

可以的。
拍攝夜景主要有兩個方法：
1. 沒有三角架的情況。18-55帶防抖。回把防抖打開，ISO開高點答。光圈盡量開大。手臂或相機找個支撐點靠著，比如欄桿或者其他東西盡量讓相機和手臂平穩。 白天ISO1600不放大都不會太明顯，但是600D在晚上把ISO開到800就已經很多噪點了，影響畫質。
2.有三腳架。三腳架基本上是夜景必備的。可以保證照片質量。上三腳架，用M檔，自動亮度優化關掉，鏡頭防抖開關關掉，打開實時取景，ISO盡量開到100，光圈和快門看情況調節，光圈大概F5.6～F22都可以，快門不要超過30秒，超長曝光會影響畫質。
提示：是否可以拍夜景跟鏡頭沒有多大關系，只要能用的鏡頭就能拍夜景，只是拍攝效果畫質都不一樣而已。這個鏡頭和機身配個一般的腳架就可以了。另外可以搭配中灰鏡和快門線使用。

㈤ 求一篇關於冬天城市夜景之類的文章，燈光描寫尤為重要。。。救急啊。。。

很快，秋末戀戀不舍地走了，初冬悄然已至。

是突襲來的冷空氣，令全城一夜之間披上一層厚厚的「棉衣」。植物也是一夜間布滿晶盈的白霜，那是種晶體狀的水汽，很漂亮，帶著小絨毛。那些棵已見不到綠葉的樹，沒有葉的點綴和陪伴，只能孤單的度過寒冷的冬天。

清晨，全城被籠罩在輕裊的薄霧里，似一座雲上城。像一段段乳白的絲綢在空中飄盪著，圍繞在全城，如煙如紗。迎面來的第一縷陽光終在霧簾里照在萬物身上，暖和和的，不時有絲絲刺骨的冷意讓人的身體情不自禁地顫抖。總是會把自己包裹上一件又一件厚實的衣服，怕在寒風凌冽的大街上瑟瑟發抖。然而秋末冬初的天氣就是這樣捉弄人，它在清晨用沉悶、暗灰的天色欺騙了你。

正午，冬陽高照的天色讓你不得不脫下早晨費盡好大力氣穿上的外套，換上些許單薄衣服。那些罕見的簇擁成團的三葉草和三葉花也會享受著午後暖意，盡情地綻放。各地，古老的弄堂、豪華的大廈、高低不一的民房被正午陽光映照出黑色的影子，稜角分明，傾斜在地面之上。

傍晚，天很快就黑了，比夏天的夜晚來得要早，氣溫驟降，那些在白天盛開如荼的花兒經受不住這寒氣的襲擊，緊閉著花瓣，被輕拂過的晚風吹得左右搖擺。我們又會換上清晨那被脫下的衣服。沒有了夕陽，卻還有天邊殘留的雲霞，反射出夕陽留下的金黃的光，城市之間穿插的樓影漸漸淡下，隨之而來的是燈火闌珊間一派繁華景象。被燈火點燃的光影，夾雜著不停閃爍的五彩星火。

這些在秋末冬初出現的景象，像電影膠片樣，在我寫出這些文字時，存於腦中放映。它不得不使我想起看過的1分鍾「迪拜24小時」影片，不得不讓我為大自然以及矗立著現代大樓的城市而贊嘆，贊嘆這個世界、這個宇宙給我們帶來的一切美的景象，變幻。

每天的生活不是呈現在我們腦中第一映象中，反反復復、枯燥無味的。我想，只要你去用一種新鮮的心態對待每天的學習生活。秋去冬來、日升日落、花開花落，會在每天給你帶來不一樣的姿態。

秋末已過，初冬已至，存於婆娑之間，平靜已對。

㈥ 佳能5d2拍夜景，拍發光顏色字體，偏色嚴重，比如拍紅色偏粉紅或者偏橙

佳能來的相機普遍有個顏色偏淡的自問題，例如拍深紫色拍出來就是個藍紫色，嚴重偏藍，這個問題在相機設置中關閉「自動亮度調節」「周邊光亮校正」等功能後略有改善，但是無法徹底解決，最好的辦法就是使用RAW格式，出片時再用DDP調整。

㈦ 一天中什麼時候拍照最好看

要看你拍什麼了，一般的利用自然光的景物和人物，要選在太陽斜照的時候，例如上午9-10點，下午4-5點鍾的時候最好；要拍攝日出日落，就要在清晨和傍晚；想拍攝星空和銀河，就要選擇夜黑風高的深夜才行。