夜拍夜景

⑴ 如何拍夜景

拍攝夜景
1．必須穩定
夜景模式的曝光處於慢速狀態，曝光時間可能會延長至1/15秒以下，稍有晃動就會造成背景模糊。要避免晃動，最好使用三腳架。使用輕便型數碼相機拍攝夜景時盡可能使用光學取景器，取景時需要操作者眼睛湊在照相機上，構成一個穩定的三角支撐，可減少照相機的晃動。
2．正確選擇拍攝模式
平行光源或是平行的泛光燈，且光源在10米之內，用普通擋模式就能拍出較為理想的夜景照片。夜景模式適合拍攝散點光源、照射面積較小、縱深式光源的夜景留念照片。如果有後期製作經驗，採用後期合成，效果比直接拍攝好。提高數碼相機的感光度（如ISO200或ISO400）可提升照片的清晰度，但會造成照片產生噪點。因此應該慎重使用這項功能，除非你使用的是專業型數碼相機
3．盡可能使用廣角
絕大部分的數碼相機在廣角端的進光量和景深最大，可容忍的最低快門速度要比中焦或長焦大。拍攝夜景最好選用具有光學防振或CCD防振功能的數碼相機。
4．按快門的動作不能太大
數碼相機的快門按鍵都是採用兩個行程設計，先完成測光、對焦，然後才釋放快門，這一過程需要1秒左右的時間，不可操之過急。按快門的動作大勢必延長動作時間，會造成數碼相機在曝光時晃動
所需器材：
一付結實的三腳架是首要的。快門線也是必須的，而且別忘了帶閃光燈，那種小型神光牌閃光燈很棒，它使用兩節5號電池，放在口袋裡或攝影包里很方便。此外，還有一件隨時會用得上的東西是筆記本，可以用它記錄你所經歷的一切。磁性指南針很有用，因為假如你想拍到星星繞著北極或南極運行的整個軌跡，指南針會便於你在天黑之前設計好你的照片。用聚光燈或電子閃光燈照明被攝體，至於選擇哪一種，則根據被攝體的體積大小來決定。

⑵ 四大夜景攝影App哪個強

·
如果你想在夜間以慢速快門拍攝，那麼Top
Camera這款App值得嘗試。Top
Camera分為兩種操作方式，自動方式以及手動設置iPhone的快門速度從而控制照片的曝光時長。
TopCamera拍攝設置
通
過Top
Camera的快門設置可以減少手機夜間拍攝的產生的早點。在Top
Camera中，有三種快門操作方式：Auto、Sum、Light
Trail（光線軌跡）。在拍攝時，與操作真實相機一樣，可以通過設置曝光時長來拍攝出非常漂亮的夜景。例如，要拍攝汽車行進的燈光軌跡，可以選擇
Light
Trail模式，這是軟體會自動將手機設置較低感光度以及較長的曝光時長，記錄光的軌跡並將背景壓暗突出主題。
在翻看照片時會出現照片偏色的情況
Top
Camera還有一個功能便是間隔拍攝，通過設置間隔拍攝時間來控制手機一次拍攝多張照片，然後從這一組拍攝的照片中選擇一張滿意的照片。但是使用該功能
瀏覽照片時有一點問題，但移動滑塊瀏覽照片時，會出現某些照片光影重疊的現象，雖然到最後一張照片一切恢復正常，但是對於選擇照片還是有一點點影響。
·Slow
Shutter
Slow
Shutter這款攝影App的功能只有一個，便是通過設置慢速快門獲取非常出色的夜景照片。
Slow
Shutter拍攝界面，通過右下角的取景框進行取景
Slow
Shutter由於採用了程序控制手機的快門速度，因此在實際夜景拍攝時，取景器上會是一片漆黑，在拍攝界面左下角有一個小的取景框，這個取景框預覽的便
是真實拍攝的夜景照片。當按下拍攝鍵之後，Slow
Shutter通過慢速開門拍攝，直到完成便可以看到拍攝效果。
Slow
Shutter也支持自動、手動、光線軌跡拍攝模式。自動模式的工作方式類似單反相機的快門優先模式，而全手動模式則適合低光照環境下的拍攝；光線軌跡模式則可以通過長時間曝光記錄下車燈漂亮的軌跡。
·Night
Fast
Snap
Night
Fast
Snap在蘋果App
Store的評分中是4.5分，所以是一款非常出色的夜景拍攝App。
Night
Fast
Snap操作界面
Night
Fast
Snap與其他夜景攝影App不同，在使用該App拍攝時，會議非常快的速度連續拍攝很多張照片，一改其他攝影App在夜景拍攝時放慢快門速度需要藉助三腳架固定手機拍攝的缺陷。
Night
Fast
Snap連拍之後允許使用者調整照片的色彩平衡，這樣可以得到一張焦點清晰、雜色相對較少的夜景照片。
由於採用了快速連拍設計，所以使用Night
Fast
Snap可以抓拍一些高速的場景，例如焰火表演等。
·Night
Cap
對於夜間抓拍來說，沒有一款程序可以擊敗Night
Cap。該程序最出色的地方便是可以在低光照的情況下手動控制曝光，在拍攝時可以鎖定曝光、對角點和白平衡。
效果對比
Night
Cap不僅可以拍攝出出色的夜景照片，同時也適用於白天拍攝。這款攝影App也與其他的攝影App不同，Night
Cap更突出的是夜間拍攝能力，強調對曝光、白平衡、對焦的控制，所以軟體不提供照片編輯功能，所以拍攝完成一張之後，便可以拍攝下一張，沒有強制性編輯
照片的功能。

⑶ 如何拍攝夜景

拍攝風景類夜景：
1、要固定機身（例如上三角架），將iso值降到最低（要盡量低），然後把光圈收小至F8~F16，快門盡量慢（2秒以上很正常），然後設定為自拍模式（倒計時自動快門）。這種方法是最傳統的拍攝夜景方法，畫質也是最好的。

2、不固定機身，用手握相機。iso盡量大，光圈也要大，那麼快門就可以快一點了。但是這樣，iso的提高，會使顏色不純；而光圈不收小，也不能營造燈光的星芒。總的來說，效果不如方法1，總算堪用。

拍攝人像或者近景：
1、固定機身，用閃光燈，開慢同步閃光模式。被攝對象也不能亂動。這樣就又能拍清人，又能拍清背景。
2、手持機身，不用慢同步閃光，就會照清主體，背景會變黑。
3、手持機身，高ISO大光圈，以確保快門。這樣畫質會差點。

拍攝夜景須知：：
拍出光鮮的夜景必須要有一個三腳架，因為夜景要長時間曝光（通常3秒以上）用光圈優先（Av）模式，把光圈調節到10以上，但不要用20以上的最小光圈，成像會比較軟，小光圈的景深大，銳利，還會帶來星芒效果（就是光源向四周發出的星狀光束），快門速度由機器決定，如果覺得有過曝傾向就換M檔，提高快門速度。ISO用低的，100，200都行，再往上就不要用了，噪點會很多，畢竟不是全幅。

如果畫面中燈光面積比較大用評價測光最好，如果夜景集中在某一區域就用重點測光，把取景框中心對准燈光測光，鎖定曝光，再構圖，晚上的燈光比較復雜，所以相機的白平衡會不準，沒關系，我們用RAW格式拍攝，無所謂白平衡，回去後在電腦上慢慢調整。

或者直接用JPEG拍攝也行，先用相機拍攝一張自己手心的照片，一定要讓手心充滿取景框，不用對焦，目的是那手心代替18度灰卡，用自定義白平衡導入，就可以得到較准確的白平衡，可以帶上一根快門線，用反光板預升模式，把機震減到最小。

上面說的都是原則，參數的大和小，以及具體數值，都要根據個當時的光線環境來設置，一般在測光准確的前提下以曝光提示值0為最佳。希望能幫到你。

⑷ 請問拍攝夜景的技巧

對於樓上那位同志的答復，請注意，有很多基礎性知識錯誤。請樓主不要受誤導！ 手震怎麼可能引起噪點增多？根本沒關系的事嘛！將感光度提高？為什麼相機都提供盡可能低的感光度？感光度越低噪點越少！反之越高！希望水仙同志回答問題要慎重！ 不一定非要選擇夜景模式，其實各種模式只是對光圈和快門參數的一種組合的程式，通過手工調節，一樣可用達到所需要的效果。 由於A410不帶手動調節功能，最簡單一種拍夜景的方式，在「P」擋上，甚至在「Auto」擋上也行，將閃光關死就行。這時，相機為了獲得足夠的曝光量，自然會延長快門時間。這就達到了拍夜景的要求。這種情況下，感光度還是保證人工可調的。 對於噪點出現的原因，主要的有兩點：1、感光度偏高，2、曝光時間偏長。 所以針對第一點，所以選擇較低的感光度，可以減少噪點的出現。 對第二點，在採用較低感光度的情況下，為了減少曝光時間，就要採用最大光圈來拍攝，這時進光量是最大的，所以曝光時間最短。 此外還有一點可能：採用最高解析度拍攝。採用最高解析度拍攝時，CCD上的每個像素都工作，這時CCD上的工作的像素數最多，所以像素間隔就最小，這樣曝光時間長了，容易發生電子漂移，導致出現噪點。所以採用稍低的解析度，使用較少的像素，使得工作的像素間隔較大，可以一定程度上改善噪點的情況。比如，如果你的420假如是400萬像素的，最大解析度應在2200×1700左右。那你拍夜景時，將解析度調整至1920×1440左右，這時大概在300萬像素，噪點會得到一定改善。 另外，選擇夜景模式，也許相機自動將感光度提升了（禁止人工設定感光度），自然就容易出現噪點。 所以對於使用A420相機，拍夜景的簡單辦法：將相機放置在平穩處或三角架上，模式選擇「P」擋，關閉閃光，將相機鏡頭處於廣角端（就是不要變焦，此時光圈最大，F2.8），選擇較低的感光度（ISO 64或100，100的話效果不差而且縮短一點曝光時間），選擇中等的解析度，確認已對好焦，拍攝即可。 此時應該有較好的拍攝效果。如果還有看的出的噪點，那就是相機本身的不足了。此時有個變通的辦法，在拍攝時，選擇「曝光補償」功能，將曝光量減少1/3（調為-1/3），因為佳能相機的夜景一般會稍微曝光過度些。減低1/3檔，對曝光量影響不大，還得到更多的細節。而且曝光稍低，曝光時間會減短。 由於A420定位於佳能的入門級產品，所以性能上會稍弱，但是無論何級別的相機，佳能的成像質量都是不錯的，所以經過上述一些操作，應該能獲得不錯的效果。如果仍然不能使你完全滿意，應該說是相機的性能已到極限了，可以考慮在今後更換新型號的機器了。

⑸ 怎樣拍夜景

工具/原料
任何一款數碼相機都可以拍攝夜景，但是最好能具有手動對焦、曝光補償調節以及手動快門光圈設置等等這些手動設置功能，這樣能完全按照你的意願進行拍攝。如果相機有遮光罩就更完美了，夜晚由於四周都是各種燈光，使用遮光罩可以避免其他燈光的干擾。一個穩定的腳架是必不可少的，夜景拍攝中大部分時間都需要長時間曝光，手持拍攝基本上是不可能。如果有可能最好准備快門線，這樣能將相機的震動減到最小，若沒有，利用相機的自拍功能也可曝光組合的選擇從技術層面來講，合適的曝光組合是照片是否成功的基礎，對於夜景拍攝這個尤其重要。一般來說，我們可以選擇a擋（光圈優先）或m擋（手動模式）來進行夜景拍攝。將f值設置為最大，然後再去調整快門值。至於到底選擇多長曝光時間，這是個仁者見仁，智者見智的問題。同樣的景色，有人認為明亮一點好，那麼曝光時間可以設長一些；如果認為暗一點好，那麼時間就相對短一些。最好的辦法是用多種曝光組合來進行拍攝，然後後期再進行選擇。
1.三角架應盡量選擇高大結實的，比較重的好些，因為這樣的角架才能保證在拍攝時不會晃動。一般愛好者國產偉峰1.4米左右的塑料腿架子也就可以了。當然你不要指望著這樣的三角架可以陪你翻山越嶺。
如果沒有攜帶三角架，在迫不得已的情況下也可以用提高ISO感光值的方法提高快門速度。但一般ISO值不可調到太高，過高的感光值會使畫面增加很多噪點，使畫面變得粗糙。個，ISO在200的時候畫面基本沒問題，400的情況下在RESIZE之後也基本可以接受。不到萬不得已不要使用ISO400以上，因為滿屏的噪點甚至比曝光不足更難在PS中進行後期調整。：數碼相機里有個詞叫「寧欠勿過」，意思就是說寧可欠暴一點，也不要過暴。因為如果使用快門優先，我們可以自由控制快門速度。在拍攝夜景的時候我們完全可以將其控制在手持穩定的速度下（小編個人是1/20S），但這個時候欠暴是必然的。但欠暴在PS里比較容易調整。而如果是過度曝光的話，高光部分一片死白，那就是誰也救不了了。切記切記！
2.曝光准確。拋開為了表現特殊意境而製造的特殊效果，基本上以光圈優先模式，採用平均測光即可獲得正確的曝光量。如果這樣無法達到我們需要的效果，也可以通過快門優先模式，或者全手動（M檔）對快門速度進行控制。一般情況下，配合適當的光圈，快門速度在2－4秒之間，即可獲得類似"車流"「水絲」這樣的特殊效果。
同時也要注意，過長的曝光時間也會增加畫面噪點，尤其在沒有降噪功能的機器上尤甚。這點小編就很奇怪，小編的PRO90IS有8秒曝光，而在沒有降噪功能的O記2100身上卻有個16秒！小編看過8秒長曝的片子，那哪裡還是夜景么。到處都是「繁星點點」。
3.一般情況下拍攝夜景是不需要打閃光燈的。因為閃光燈的有效距離有限，無法將所要拍攝的全景照亮。但如果是拍攝夜景人像的話，則需要打開閃光燈，並選擇慢同步模式，以保證人物和背景都獲得足夠的曝光。除此以外，為了使拍攝的景物層次更加清晰，通常我們都使用最小光圈拍攝。對於某些相機而言，這樣還可以額外獲得燈光的星芒效果。註：由於相機的區別，產生的星芒強度和形狀有所不同。一些相機很難產生美麗的星芒。
這些只是拍攝夜景的一些基本技巧，對於具有全手動功能的相機來說，通過曝光時間的不同，可以獲得各種不同的效果。

⑹ 怎樣拍夜景

一張好的夜景，首先，要保證畫面的清晰。聚焦不準，或者晃動模糊的照片無論如何也不能稱為優秀了。由於晚間的光線要比白天弱很多，為了保證有足夠的光線通過CCD，達到正確的曝光。這時候如果使用P檔（自動檔）的話，相機會將快門速度降到很低。往往在1/10秒以下。在這種情況下手持拍攝幾乎不可能保證穩定。當然也有例外，網上最經典的說法是－－「假肢」！嘿嘿，對於沒有假肢的色友如小編者，三角架就成了拍攝夜景的必備之物。利用安裝角架，我們可以隨意安排曝光時間（當然是相機允許的情況下），創造充滿個性的畫面。

TIP：三角架應盡量選擇高大結實的，越重越好！因為這樣的角架才能保證在拍攝時不會晃動。對於一般FANS來說，國產偉峰1.4米左右的塑料腿架子也就可以了。當然你不要指望著這樣的三角架可以陪你翻山越嶺。

如果沒有攜帶三角架，在迫不得已的情況下也可以用提高ISO感光值的方法提高快門速度。但一般ISO值不可調到太高，過高的感光值會使畫面增加很多噪點，使畫面變得粗糙。個人經驗，ISO在200的時候畫面基本沒問題，400的情況下在RESIZE之後也基本可以接受。不到萬不得已不要使用ISO400以上，因為滿屏的噪點甚至比曝光不足更難在PS中進行後期調整。（當然這些也都是應機而異的，對於一些高檔的數碼單反，擁有極其優異的抑噪功能，ISO800以上的畫質都可以接受。當然這樣的機機價格就不是每個色友都能接受的了。）

TIP：數碼相機里有個詞叫「寧欠勿過」，意思就是說寧可欠暴一點，也不要過暴。因為如果使用快門優先，我們可以自由控制快門速度。在拍攝夜景的時候我們完全可以將其控制在手持穩定的速度下（小編個人是1/20S），但這個時候欠暴是必然的。但欠暴在PS里比較容易調整。而如果是過度曝光的話，高光部分一片死白，那就是誰也救不了了。切記切記！

其次，是要曝光准確。拋開為了表現特殊意境而製造的特殊效果，基本上以光圈優先模式，採用平均測光即可獲得正確的曝光量。如果這樣無法達到我們需要的效果，也可以通過快門優先模式，或者全手動（M檔）對快門速度進行控制。一般情況下，配合適當的光圈，快門速度在2－4秒之間，即可獲得類似"車流"「水絲」這樣的特殊效果。

TIP：同時也要注意，過長的曝光時間也會增加畫面噪點，尤其在沒有降噪功能的機器上尤甚。這點小編就很奇怪，小編的PRO90IS有8秒曝光，而在沒有降噪功能的O記2100身上卻有個16秒！小編看過8秒長曝的片子，那哪裡還是夜景么。到處都是「繁星點點」。

一般情況下拍攝夜景是不需要打閃光燈的。因為閃光燈的有效距離有限，無法將所要拍攝的全景照亮。但如果是拍攝夜景人像的話，則需要打開閃光燈，並選擇慢同步模式，以保證人物和背景都獲得足夠的曝光。除此以外，為了使拍攝的景物層次更加清晰，通常我們都使用最小光圈拍攝。對於某些相機而言，這樣還可以額外獲得燈光的星芒效果。註：由於相機的區別，產生的星芒強度和形狀有所不同。一些相機很難產生美麗的星芒。

這些只是拍攝夜景的一些基本技巧，對於具有全手動功能的相機來說，通過曝光時間的不同，可以獲得各種不同的效果。

請參考! !

⑺ 如何拍攝好夜景 七個拍攝夜景的技巧

技巧一：自備腳架

拍攝夜景時通常需要較長時間曝光，因此相機要保持隱定才可以拍出清晰的照片。為免因震動而破壞照片效果，最好使用三腳架減低晃動。
技巧二：調低感亮度（ISO）

相信大家都知道高感亮度可以在相同的光圈值下得出更快的快門速度以減低拍攝時晃震的問題，但隨之卻會令照片產生噪點。特別是在拍攝夜景的時候，長時間曝光會令暗部的噪點特別明顯，所以如果環境許可，應使用三腳架和較低的ISO值以獲得最佳拍攝效果。

技巧三：使用大光圈鏡頭來取景

當我們將鏡頭裝上機身的時候，鏡頭的光圈會自動開到最大。在漆黑的環境中，較大的光圈可以令更多光線進入鏡頭，令觀景器上的畫面更清楚。舉例來說，兩位攝影師在同一時間，同一位置拍攝夜景。一位使用最大光圈為f/2.8的鏡頭而另一位使用最大光圈為f/5.6的鏡頭，使用f/2.8光圈那位攝影師的觀景器上的畫面會明顯更明亮，攝影師也能更容易看到清楚的細節。

技巧四：使用小光圈拍攝

看起來或者會有一點矛盾，剛剛筆者才說過要使用大光圈鏡頭，為什麼現在又說要使用小光圈拍攝呢？原因很簡單，使用大光圈鏡頭的作用是為了方便攝影師
於取景時看得更清楚，但拍攝時把光圈轉小是因為以下的兩個原因：

小光圈能令景深更大，令景物不會受淺景深的影響而變模糊；
如果晚上有燈光照明，使用小光圈拍攝可以令燈光變成星型，效果更突出。
技巧五：長時間曝光

拍攝夜景的其中一個常見技巧便是長時間曝光（快門值慢至10秒、30秒或數小時），可以用於拍攝車軌、星軌、海浪等。長曝不但可以令海浪變得平滑或者記錄下汽車紅色尾燈的軌跡，還可以令一些平時肉眼看不見的光線顯現，效果絕對引人入勝，各位務必要多嘗試！
技巧六：設定白平衡

拍攝夜景的時候不建議使用自動白平衡，因為在黑暗環境下，自動白平衡很容易會變得不一致，導致相片出現色差。拍攝夜景時你可以使用「鎢絲燈」模式的白平衡，但當然要根據當時環境來選擇最適合的模式。另外把相片儲存為RAW格式可以讓攝影師於事後才按需要調整白平衡，比較方便。
技巧七：提防過曝

如果於晚上使用自動曝光（即
Auto/P/Av/Tv/S/A）模式時，會很容易出現過曝的情況。出現此情況的原因是因為相機會被大范圍的黑暗環境誤導，而令照片過曝。所以，拍攝夜景時，我們可以使用全手動模式或使用B快門（快門一直開啟直至攝影師令它關閉），這樣就可以自己設定合適的快門及光圈，當然要找出適當的光圈快門組合是需要經驗的，各初學者可以多拍幾張來看看效果。若果你想知道照片有否過曝，可觀察照片中的光點是否清晰。換言之，正常曝光之下拍出的光點，如最常見的燈光，看起來是十分清楚分明的。相反，如果照片過份曝光，光點會有「化開」的感覺，線條會不清晰。

⑻ 單反如何拍攝夜景 詳細

每晚華燈初上，就是拍攝夜景的最佳時機。值得常去的夜景拍攝場合很多，江邊、步行街、橋邊、高樓下、廣場中央等都不需要付出任何使用費用。不過，要想完全盡收這些美景也不容易。筆者也是個夜拍族，本節中就和大家探討一下夜拍的相關要點。 3.7.1 純景物夜景拍攝 夜間純景物拍攝是練習夜拍的最基本選題。由於拍攝景物涉及不到補光手段，所以無論是採用技巧和難度都較其他夜景拍攝簡單點。 尋找主體和場景 和白天拍攝一樣，夜間景物的拍攝也需要尋找主體和場景來開展工作。目前比較適合或容易獲得的主體有兩種，分別是夜間燈光攝影和車（船）流的表現。大城市中不難獲得場景，如廣場、標志性建築物、江邊、繁華街道、公路或者雕塑公園均可以。但是技術不成熟的前提下切忌抱有什麼都想表現（大而全）的心態，因為要照顧的場景大了，反而會注意不到細節。 注意控制與被攝物之間的距離，以免因兼顧比例失衡而拍攝失敗 夜間燈光攝影 新手在夜景拍攝中最容易犯下拚命提升曝光量的錯誤。因為光圈和快門設置經驗不足，拍攝前總是擔心照片會曝光不足，結果往往適得其反造成曝光過度。除此之外，感光度、測光方式或降躁參數也會影響拍攝效果，拍攝者需要處處留心，注意隨時調整。夜間燈光攝影主體在保證畫面曝光正確方面處理要非常細心。感光度應該設置到《DSLR 數碼單反攝影超級入門》 駱劍鋒 徐耀軍 龍昊 編著 清華大學出版社 最低值，以確保畫面細膩而不粗糙，同時設置為「小光圈＋慢快門」組合，讓景物充分曝光而又不致於過度。 高手點撥 想用半自動相機拍夜間燈光的玩家需要注意，如果拍攝出來的曝光始終過度，則可以考慮適當降低曝光補償值，以換取細膩的畫面感覺。 車流表現 繁忙都市的另外一個特徵是夜間車流，它見證著城市的發展。試想能夠在燈紅酒綠間拍下一道道銳利且充滿動感的光線是多麼令人興奮。通常，我們喜歡在高架人行天橋上等待機會，車流就在腳下流動，隨時都可以舉起相機釋放快門。不過要注意，在車流拍攝的構圖上盡量避免沒有對比物。也就是說除了主體為車流外，最後還需要其他的夜間建築或靜態對比物作為參照，這樣才能獲得較好效果。 拍攝車流基本設置與拍攝燈光類似，但在構圖上要注意尋找參照物 高手點撥 要表現車流動感，不一定要用腳架拍攝，雖然腳架能夠讓車流線條過渡更自然。適當用慢速快門在手持情況下拍攝車流還能帶來另一種感覺，那就是「躍動的」車流光線。 夜間純景物拍攝通常都不會用閃光燈，因為閃光燈指數再高都無法將夜景照亮。此外，快門也不要設置得太快了，這對凝固夜間的景物沒有太大意義。我們要做的是架起三腳架，再打開慢快門守候機會。有條件的初級攝影者可以考慮增購外接設備或用線控、遙控、自拍這些穩定的方式按下快門。 3.7.2 人物夜景拍攝 《DSLR 數碼單反攝影超級入門》 駱劍鋒 徐耀軍 龍昊 編著 清華大學出版社 夜晚的燈火是如此光輝燦爛，人們都希望能夠在夜景前留下自己的倩影，可是人物夜景拍攝並沒有想像的那麼容易。在拍攝後返回剛才的照片一看，不是人物曝光過度就是背景欠曝，難道夜景拍攝就這么難以把握？不要著急，下面就來講解一些人物夜景拍攝的技巧。 夜景人像模式 現在的數碼相機越來越先進，即使用戶沒有專業相機、不懂設置參數，也能在預設模式中直接找到對應的模式，既簡單又易用。不過，拍攝者可能要注意相機慢速快門的抖動問題，最好就是放在三腳架上完成拍攝。 閃光燈慢速同步 雖然許多數碼相機都提供了夜景拍攝模式，但要想獲得最佳的效果，拍攝者還是要在手動拍攝方面苦下一番功夫。我們知道，夜景的拍攝基本上都是依靠慢速快門來實現的，但是背景達到要求後被拍攝主體（人物）卻容易曝光過度。閃光燈慢速同步功能就是解決這個問題的關鍵。先開啟快門讓背景曝光充分，最後在快門將要關閉前開啟閃光燈照亮被拍攝主體（人物），就能得到一張無論是主體還是背景曝光都充分的照片。 用慢速閃光燈拍攝出來的效果 《DSLR 數碼單反攝影超級入門》 駱劍鋒 徐耀軍 龍昊 編著 清華大學出版社 高手點撥 使用閃光燈慢速同步來拍攝人和景物，沒有腳架很難拍攝成功。因此建議拍攝者切勿貪圖方便，用手持拍攝。再者，相機光圈也不要設置得太大，一旦將背景完全虛化，那麼夜景的特色就毫無價值了。 由於夜景拍攝人物時必須用閃光燈，所以如果太近距離拍攝，會使人物臉色蒼白難看，甚至連臉上的瑕疵也清晰可見。在構圖拍攝前不妨注意一下拍攝者和被拍者的距離，適當保持到一定距離後再拍攝。對於可光學變焦的數碼相機來說，用長焦端構圖可以輕松解決此問題。 拍攝者在選擇了以夜景為拍攝主體後，可以在一定程度上為自己的作品加入內涵，不要讓其成為簡單生活游記。建議大家可以多採用不同方式和角度去拍攝，例如打開數碼相機的黑白模式，用強烈對比法展現夜景的另外一種美等。此外，復雜的多重曝光等手法，也值得嘗試。