單反夜景設置

1. 單反拍夜景怎麼設置

首先必須用三腳架 如果拍攝地點沒法架三腳架

那就想辦法把相機固定在一個物體上，內不要手持。容

M檔

然後相機ISO設置到最低。

一般夜景 光圈用到F11 或者 F16

然後快門速度 用到十幾到二十秒不等，要看你當時的光照情況。拍幾張根據曝光慢慢調整到合適的時間。

照片的格式一定要RAW格式。白平衡設置自動就行。

可以開啟長時間曝光降噪的功能。

拍夜景時間也重要，如果要拍攝到有天空的照片 建議在剛剛天黑的時候去拍。

最後發張我前幾天拍的夜景。

2. 尼康入門單反拍攝夜景時的重要設置與操作.

1、1/5秒的快門速度就不要手持了，肯定會抖的。還是需要用三腳架。如果一定沒用三腳架的話，就大光圈+高感，盡量用較快的快門速度吧。

一般比較常見的夜景拍攝：

如果單純是景，閃光燈是沒啥用的。距離都超出閃光燈有效范圍了。
如果是夜景人像，則需要低速快門（拍景）+閃光燈（給人補光）。
要拍夜景的燈光拖影效果就用低速快門。
要星芒效果就縮光圈+低速快門，或者加星芒鏡。

2、延時曝光肯定要三腳架，還要快門線。架好相機並設定好拍攝參數及拍攝間隔時間後就不用管了，得到的照片通過後期處理成連續的畫面。

3. 單反晚上拍攝怎麼設置

單反相機夜景拍攝技巧：

1、街景燈光拍攝設置

4. 佳能單反拍攝夜景,採用AV模式,怎麼調具體參數

佳能單反拍攝夜景，要獲得清晰而景深的夜景：
1. 相機放置。 將相機放置在三腳架或者其它平穩的地方，是獲得清晰夜景照片的基礎。因夜間光線相對於白天來說是暗了很多，要想達到正常的曝光量（即便是設置高iso感光量），就需長時間打開相機快門曝光，這就不能用手持相機的方法拍攝了。通常情況下，當相機快門速度慢於1/125秒時，手持相機的拍攝方法就很容易導致相片出現程度不同的模糊現象。
快門減震。 當相機放置在三腳架或者其它平穩的地方進行拍攝時，為避免手按快門帶來的震動引起照片迷糊，通常應使用「快門線」來操作快門； 如沒有「快門線」，則可以用快門的「延時拍攝」功能替代，延時時間設置5秒以上比較好。
iso感光量。 因相機已放置在三腳架或者其它平穩的地方， iso感光量設置要低一點。夜間拍攝多屬於低光照條件拍攝，照片容易產生過多噪點，如果再把iso感光量設置偏高，則照片產生的噪點更加明顯，使照片畫面的細膩感大減。

2. 光圈設置。 實際上，影響景深的因素除了光圈值大小外，還有焦距的長短、距離拍攝對象的遠近。單就光圈大小來說，AV優先的拍攝模式下，可以自由地設定光圈數值到8~16之間即可獲得比較理想的大景深效果。

補充回答：
沒有三腳架時，可以把相機放在桌子、凳子、牆頭等平坦的地方，但一定要用硬物把相機墊穩以避免相機快門開啟和關閉時產生振動，還要用一隻手握住相機肩帶以防相機意外跌落。
高iso感光量也無法替代夜間攝影所需要的三腳架，而且還會使照片的噪點成倍地增加，明顯地影響照片視覺效果。

5. 索尼單反相機拍夜景如何設置

索尼單反相機拍夜景的設置如下：
1、夜景是長時間暴光，多用M檔，AV檔也行。
2、相機必需上架子，而且架子要結實牢固的。有必要時，可以使用快門線或搖控器。
3、為了照片的品質與細膩，ISO應當設到最低，手持拍攝例外，可以設到800或1000，但，照片不如設100時細膩。
4、快門速度，根據現場光線和拍攝對象而選擇，1秒到30秒，以至於B門，都可以。
5、光圈：慢速拍攝時，可以小，如8，或更小。而手持或拍攝運動、舞蹈、晚會，光圈可以大，ISO也可以設置較高，以提高快門速度。

6. 單反拍夜景設置參數

拍照的參數設定不一樣，可根據自己想要的來設定。

分析如下：

1、使用三角架，快門盡量的慢，ISO不要開高。

2、想拍星芒效果就多縮點光圈，想拍光斑效果就放大點光圈。

3、不用開閃光燈。

4、如果想要更清晰的照片，縮小光圈，ISO100，用三角架，多嘗試幾次曝光組合就好了。

(6)單反夜景設置擴展閱讀：

優點：

1、它只有一個鏡頭，既用它攝影也用它取景，因此視差問題基本得到解決。

2、攝影者通過取景目鏡就能觀察景物、而且是上下左右都與景物相同的影像，因此取景、調焦都十分方便。

3、攝影時，反光鏡會立刻彈起來，鏡頭光圈自動收縮到預定的數值，快門開啟使膠片感光；曝光結束後快門關閉，反光鏡和鏡頭光圈同時復位。

7. 單反如何拍攝夜景 詳細

每晚華燈初上，就是拍攝夜景的最佳時機。值得常去的夜景拍攝場合很多，江邊、步行街、橋邊、高樓下、廣場中央等都不需要付出任何使用費用。不過，要想完全盡收這些美景也不容易。筆者也是個夜拍族，本節中就和大家探討一下夜拍的相關要點。 3.7.1 純景物夜景拍攝 夜間純景物拍攝是練習夜拍的最基本選題。由於拍攝景物涉及不到補光手段，所以無論是採用技巧和難度都較其他夜景拍攝簡單點。 尋找主體和場景 和白天拍攝一樣，夜間景物的拍攝也需要尋找主體和場景來開展工作。目前比較適合或容易獲得的主體有兩種，分別是夜間燈光攝影和車（船）流的表現。大城市中不難獲得場景，如廣場、標志性建築物、江邊、繁華街道、公路或者雕塑公園均可以。但是技術不成熟的前提下切忌抱有什麼都想表現（大而全）的心態，因為要照顧的場景大了，反而會注意不到細節。 注意控制與被攝物之間的距離，以免因兼顧比例失衡而拍攝失敗 夜間燈光攝影 新手在夜景拍攝中最容易犯下拚命提升曝光量的錯誤。因為光圈和快門設置經驗不足，拍攝前總是擔心照片會曝光不足，結果往往適得其反造成曝光過度。除此之外，感光度、測光方式或降躁參數也會影響拍攝效果，拍攝者需要處處留心，注意隨時調整。夜間燈光攝影主體在保證畫面曝光正確方面處理要非常細心。感光度應該設置到《DSLR 數碼單反攝影超級入門》 駱劍鋒 徐耀軍 龍昊 編著 清華大學出版社 最低值，以確保畫面細膩而不粗糙，同時設置為「小光圈＋慢快門」組合，讓景物充分曝光而又不致於過度。 高手點撥 想用半自動相機拍夜間燈光的玩家需要注意，如果拍攝出來的曝光始終過度，則可以考慮適當降低曝光補償值，以換取細膩的畫面感覺。 車流表現 繁忙都市的另外一個特徵是夜間車流，它見證著城市的發展。試想能夠在燈紅酒綠間拍下一道道銳利且充滿動感的光線是多麼令人興奮。通常，我們喜歡在高架人行天橋上等待機會，車流就在腳下流動，隨時都可以舉起相機釋放快門。不過要注意，在車流拍攝的構圖上盡量避免沒有對比物。也就是說除了主體為車流外，最後還需要其他的夜間建築或靜態對比物作為參照，這樣才能獲得較好效果。 拍攝車流基本設置與拍攝燈光類似，但在構圖上要注意尋找參照物 高手點撥 要表現車流動感，不一定要用腳架拍攝，雖然腳架能夠讓車流線條過渡更自然。適當用慢速快門在手持情況下拍攝車流還能帶來另一種感覺，那就是「躍動的」車流光線。 夜間純景物拍攝通常都不會用閃光燈，因為閃光燈指數再高都無法將夜景照亮。此外，快門也不要設置得太快了，這對凝固夜間的景物沒有太大意義。我們要做的是架起三腳架，再打開慢快門守候機會。有條件的初級攝影者可以考慮增購外接設備或用線控、遙控、自拍這些穩定的方式按下快門。 3.7.2 人物夜景拍攝 《DSLR 數碼單反攝影超級入門》 駱劍鋒 徐耀軍 龍昊 編著 清華大學出版社 夜晚的燈火是如此光輝燦爛，人們都希望能夠在夜景前留下自己的倩影，可是人物夜景拍攝並沒有想像的那麼容易。在拍攝後返回剛才的照片一看，不是人物曝光過度就是背景欠曝，難道夜景拍攝就這么難以把握？不要著急，下面就來講解一些人物夜景拍攝的技巧。 夜景人像模式 現在的數碼相機越來越先進，即使用戶沒有專業相機、不懂設置參數，也能在預設模式中直接找到對應的模式，既簡單又易用。不過，拍攝者可能要注意相機慢速快門的抖動問題，最好就是放在三腳架上完成拍攝。 閃光燈慢速同步 雖然許多數碼相機都提供了夜景拍攝模式，但要想獲得最佳的效果，拍攝者還是要在手動拍攝方面苦下一番功夫。我們知道，夜景的拍攝基本上都是依靠慢速快門來實現的，但是背景達到要求後被拍攝主體（人物）卻容易曝光過度。閃光燈慢速同步功能就是解決這個問題的關鍵。先開啟快門讓背景曝光充分，最後在快門將要關閉前開啟閃光燈照亮被拍攝主體（人物），就能得到一張無論是主體還是背景曝光都充分的照片。 用慢速閃光燈拍攝出來的效果 《DSLR 數碼單反攝影超級入門》 駱劍鋒 徐耀軍 龍昊 編著 清華大學出版社 高手點撥 使用閃光燈慢速同步來拍攝人和景物，沒有腳架很難拍攝成功。因此建議拍攝者切勿貪圖方便，用手持拍攝。再者，相機光圈也不要設置得太大，一旦將背景完全虛化，那麼夜景的特色就毫無價值了。 由於夜景拍攝人物時必須用閃光燈，所以如果太近距離拍攝，會使人物臉色蒼白難看，甚至連臉上的瑕疵也清晰可見。在構圖拍攝前不妨注意一下拍攝者和被拍者的距離，適當保持到一定距離後再拍攝。對於可光學變焦的數碼相機來說，用長焦端構圖可以輕松解決此問題。 拍攝者在選擇了以夜景為拍攝主體後，可以在一定程度上為自己的作品加入內涵，不要讓其成為簡單生活游記。建議大家可以多採用不同方式和角度去拍攝，例如打開數碼相機的黑白模式，用強烈對比法展現夜景的另外一種美等。此外，復雜的多重曝光等手法，也值得嘗試。

8. 相機拍夜景參數設定

每次拍照抄的參數設定不一樣！！！

分析如下：

（1）、使用三角架。

（2）、快門盡量的慢，ISO不要開高。

（3）、想拍星芒效果就多縮點光圈，想拍光斑效果就放大點光圈。

（4）、不用開閃光燈。

（5）、如果你要更清晰的照片，縮小光圈，ISO100，用三角架，多嘗試幾次曝光組合就好了。

(8)單反夜景設置擴展閱讀：

單鏡頭反光式取景照相機，（Single Lens Reflex Camera，縮寫為SLR camera）又稱作單反相機。它是指用單鏡頭，並且光線通過此鏡頭照射到反光鏡上，通過反光取景的相機。

所謂「單鏡頭」是指攝影曝光光路和取景光路共用一個鏡頭，不像旁軸相機或者雙反相機那樣取景光路有獨立鏡頭。「反光」是指相機內一塊平面反光鏡將兩個光路分開：取景時反光鏡落下，將鏡頭的光線反射到五棱鏡，再到取景窗；拍攝時反光鏡快速抬起，光線可以照射到膠片或感光元件CMOS或CCD上。

9. 單反夜景拍攝 單反夜間人像怎麼設置

關於快門速度的控制和選擇，說得通俗一點，快門就相當於遮擋在膠卷前面的一張簾子，根據門簾打開的大小來決定投射到膠卷上的光線強弱，將這個大小控制用時間來控制就是所謂的快門速度。快門速度和光圈F值一樣只能表示部分參數，15的意思是1/15秒，而30則表示1/30秒，要比1/15秒快出一倍；相應的，60代表1/60秒。在較慢的快門速度下，第一簾幕數值表示快門的打開速度，而第二簾幕使之則表示快門的關閉速度。但在較快的速度下（如1/125秒或更高）兩個簾幕一起移動，只讓一道狹小的光線從膠卷的一端投射到另一端。快門速度越快，允許光線進入的裂縫就越窄，投射到膠卷上的光線就越少。在有些相機上，快門簾幕為垂直移動設計，不過原理也是一樣的。
還是讓我們一起先來看看如何選擇合適的光圈值。選擇不同的光圈值，允許光線穿過鏡頭的孔徑就會有所不同。孔徑越大，穿過的光線就越多，反之則越少。當你將光圈值設置為最大時，光圈值的度量值F的數值為最小。而當你逐漸關閉鏡頭或縮小光圈值時，對應的數值就會越來越大。而這恰恰會讓很多人感到無所適從，為什麼孔徑越大，數值越小；數值越小，孔徑反而越大呢？其實F值的大小並不是全部光圈值的大小，只是部分而已。比如f－8的光圈值實際上要比8大一些。其實只要接受這個觀點，這一現象還是比較容易記憶的：數值越大，孔徑越小；數值越小，孔徑越大
光圈值設置為f-4、快門速度為1/500秒時曝光效果和光圈值為f-5.6、快門速度為1/250秒的效果一樣。這時可能又有讀者出來認為「我的相機為自動設置，可以自動找到光圈值和快門速度的最佳結合點，所以不需要對它們進行設置」。值得提醒大家的是，盡管你的相機為自動設置，但你能保證它每次使用不會出現差錯嗎？所以大家在使用自動相機時，每次使用時都得注意相機的光圈值和快門速度。如果你能做到這點，相信你的攝影技術一定會有很大提高，即使見了專業攝影師，也不用低聲下氣的討教攝影技巧了！
其次，是要曝光准確。拋開為了表現特殊意境而製造的特殊效果，基本上以光圈優先模式，採用平均測光即可獲得正確的曝光量。如果這樣無法達到我們需要的效果，也可以通過快門優先模式，或者全手動（M檔）對快門速度進行控制。一般情況下，配合適當的光圈，快門速度在2－4秒之間，即可獲得類似"車流"「水絲」這樣的特殊效果。

TIP：同時也要注意，過長的曝光時間也會增加畫面噪點，尤其在沒有降噪功能的機器上尤甚。這點就很奇怪，的PRO90IS有8秒曝光，而在沒有降噪功能的O記2100身上卻有個16秒！看過8秒長曝的片子，那哪裡還是夜景么。到處都是「繁星點點」。

一般情況下拍攝夜景是不需要打閃光燈的。因為閃光燈的有效距離有限，無法將所要拍攝的全景照亮。但如果是拍攝夜景人像的話，則需要打開閃光燈，並選擇慢同步模式，以保證人物和背景都獲得足夠的曝光。除此以外，為了使拍攝的景物層次更加清晰，通常我們都使用最小光圈拍攝。對於某些相機而言，這樣還可以額外獲得燈光的星芒效果。註：由於相機的區別，產生的星芒強度和形狀有所不同。一些相機很難產生美麗的星芒。

這些只是拍攝夜景的一些基本技巧，對於具有全手動功能的相機來說，通過曝光時間的不同，可以獲得各種不同的效果。