遠夜景怎麼拍
① 如何拍攝好夜景參數一般如何設置
1，以華為手機為例。首先需要點按手機中的照相機應用標志，如下圖所示。
② 怎樣拍攝夜景
夜景攝影, 主要是拍攝夜間戶外燈光或自然光景物．夜間攝影的特點是光線暗, 因此拍攝時曝光時間要長．夜間的光源, 如燈光、火光、月光等既是照明光源, 同時也是拍攝對象, 這是和白天拍攝所不同的．由於光線暗, 曝光時間長, 因此夜間拍攝的對象以靜止景物為主, 動作迅速的物體一般不宜拍攝．而且往往需要多次曝光．
拍攝夜間景物, 照相機要固定在三腳架上, 三腳架要放在牢固的地方．在拍攝中調節光圈, 按動快門, 觀察景物, 都不要碰動照相機, 特別是多次曝光時, 否則拍攝就會失敗．
拍攝夜景, 由於光線非常暗, 拍攝距離又無法精確測定, 因此常常使用小光圈, 增加景深范圍．常用光圈為F８, 如景物距離遠, 還可使用更小光圈, 但要延長曝光時間．一般說, 拍攝遠景和較大場面, 使用小光圈, 距離可放在無限遠．拍近景．中景照片, 就要進行對焦, 盡量把被攝主體的焦點對清楚．如果光線很暗, 無法測光時, 可根據經驗估計, 或借用被攝主體附近的光點來代測．一經測定, 在拍攝過程中就不能隨意變動．
夜景攝影, 曝光是拍攝能否成功的關鍵, 要根據不同景物, 不同光線來確定曝光時間, 可以採用一次曝光, 也可以採用多次曝光．
一次曝光比較容易掌握．拍攝前, 用三腳架把照相機架好, 確定拍攝對象的取景范圍, 用快門線控制快門開啟, 進行一次適當時間的曝光．無快門線時, 可用鏡頭蓋控制已開啟的快門, 拍攝前先是把鏡頭蓋好, 然後打開T門或B 門, 等一切准備好再取下鏡頭蓋, 進行曝光, 曝光完畢, 關上快門．
多次曝光, 是在一次曝光不能完成拍攝工作情況下, 在同一張底片上, 使用二次或多次曝光的方法, 如拍攝城市夜景, 為了表現夜間公路上來往頻繁的車輛, 天黑前, 可先把公路兩邊的建築物進行少量曝光, 拍出輪廓．天黑後, 燈光都已開亮時, 再進行第二次曝光, 使來往車輛的車燈和商店燈光及受燈光照射的景物在底片上感光．
多次曝光, 比較難於掌握．拍攝時要注意: 一是把光線強弱的景物分開, 暗的景物先曝光, 多曝光, 亮的影物後曝光, 少曝光．二是有些景物無法進行先曝光多曝光時, 可加用人造光適當加強景物的亮度, 使反差減弱．三是有些景物不能用曝光的方法控制時, 可在洗印時在底片上進行加厚或減薄處理, 進行補救．
無論一次曝光或多次曝光, 曝光時間的掌握都是較困難的, 要依拍攝者經驗來判斷．一般說, 夜間攝影曝光, 每次都要在一秒鍾以上．拍攝大場面城市夜景需曝光２０ 秒至３０ 秒, 拍攝路燈下的建築物, 則需２－４ 分鍾．拍攝時, 可以先掌握嚴一些, 寧可感光不足, 不可感光過度, 否則照片會失去夜間特點．
③ 相機怎麼拍夜景
01
依靠基本的設置來防止抖動
在夜晚拍攝中，一定要格外小心的是，由於快門速度較低所引起的手抖動和相機抖動。這些抖動多可以通過提高快門速度的方法來加以防止，首先請嘗試以下的3種設置。
02
提高快門速度防止手抖動
提高相機的快門速度，作為一種防止手持拍攝時手抖動的方法特別有效。但是，即使採用一個穩定的姿勢，對於一般情況下的手持拍攝來說，1/30秒也是最大界限了。如果照片拍攝的非常暗的話，就必須進行其他項目的調整了。如果想在保持適當曝光的同時提高快門速度的話，除了增加主被攝體的光亮，打開鏡頭光圈之外，還可以提高ISO感光度。但是，想要調整被攝體的光量是困難的事情。所以，保證適當曝光的同時想要提高快門的速度，就只能採用打開鏡頭的光圈或提高ISO感光度兩種方法了。
03
打開光圈
如果將鏡頭內部的「光圈」開大（光圈值變小）的話，進入相機內部的光量會增大，快門速度也能被提高。1級光圈相當於1級快門速度。也就是說，光圈開大1級相當於快門速度提高為原來的2倍。這可以很好地防止手抖動的出現。此外，使用最大光圈（可以設置的最小光圈值，會根據不同的鏡頭而異）明亮的鏡頭容易獲得較高的快門速度，所以在手持拍攝夜景的狀況下可以積極地運用這些鏡頭。但是，光圈打開越大則景深（合焦范圍）越小，所以在表現自己的拍攝意圖時必須要注意。
04
提高ISO 感光度
實際拍攝中，存在著即使使用最大光圈也不能得到足夠光量的情況，以及為了達到某種意圖而固定光圈值但又想提高快門速度的情況，這時候通過提高ISO 感光度，可以提高快門速度。理論上，ISO 感光度提高1級的話，在維持適當曝光的前提下，快門速度可以提高為原來的2倍。比如說，ISO 100，1/8秒可以得到適當曝光的條件下，如果把ISO 感光度提高到400（提高2級）的話，快門速度也會提高2級，提高到1/30秒。但是，就像使用三腳架挑戰真正的攝影③中進階拍攝技巧所說的那樣，提高ISO 感光度會使圖像容易出現噪點，造成畫質降低。
05
牢牢地固定好相機防止抖動
手持拍攝夜景時，兩肘收緊保持全身穩定，這是端穩相機的基本。此外，如果要使用低角度拍攝對准被攝體的話，採用放低身體單膝跪下的方式更好一些。手持拍攝的場合中，使用光學取景器取景時，頭部可給予相機一些支撐，這樣不容易產生抖動。在實時顯示拍攝時，如果拍攝姿勢牢固的話，也可以減少抖動的出現。
06
綳緊相機背帶固定相機
作為手持相機進行實時顯示拍攝時防止手抖的方法，可以像照片一樣把相機背帶套在頸部，把相機向前伸，拉緊相機背帶來固定。通過綳緊的背帶以及兩臂與頸部的力量，三點力量共同固定相機，可以防止相機前後的運動。這樣可以盡量防止手抖動的出現。
07
利用牆壁和樹木，柱子等固定拍攝姿勢
在無論怎樣都不能穩定拍攝姿勢的時候，或即使打開光圈，提高ISO 感光度也不能獲取足夠的快門速度時，就可以像照片一樣利用牆壁、樹木、柱子等物體輔助拍攝。把身體重心依靠在牆壁等物體上加以固定進行拍攝，可以大幅減少手抖動。將整個身體靠著牆壁效果也很好。把相機靠在牆壁上也具有防抖效果。盡可能積極地使用可以利用的東西來有效地防止抖動。 .
使用三腳架牢牢固定相機注意事項
08
使用三腳架牢牢固定相機
拍攝夜景等時最有效的相機防抖動方法，就是使用三腳架進行拍攝。因為使用低速快門進行夜景拍攝，所以必須為相機選擇一個牢固的支撐物。在選擇三腳架時，要根據所用相機、鏡頭以及附件的合計重量，結合參考三腳架宣傳冊等中所標明的三腳架承重量的大小進行選擇，最好選擇承重量較大的三腳架。即便使用三腳架，重型相機如果裝在腳管較細的三腳架上，也是不能防止抖動的。但是，對於輕型相機來說，過重的三腳架會增大移動時的負擔，所以應該考慮相機與三腳架的平衡來加以選擇。此外，同時使用反光鏡預升功能的話，可抑制反光鏡預升時產生的振動，從而減少抖動的發生。
④ 如何拍攝夜景
拍攝風景類夜景：
1、要固定機身（例如上三角架），將iso值降到最低（要盡量低），然後把光圈收小至F8~F16，快門盡量慢（2秒以上很正常），然後設定為自拍模式（倒計時自動快門）。這種方法是最傳統的拍攝夜景方法，畫質也是最好的。
2、不固定機身，用手握相機。iso盡量大，光圈也要大，那麼快門就可以快一點了。但是這樣，iso的提高，會使顏色不純；而光圈不收小，也不能營造燈光的星芒。總的來說，效果不如方法1，總算堪用。
拍攝人像或者近景：
1、固定機身，用閃光燈，開慢同步閃光模式。被攝對象也不能亂動。這樣就又能拍清人，又能拍清背景。
2、手持機身，不用慢同步閃光，就會照清主體，背景會變黑。
3、手持機身，高ISO大光圈，以確保快門。這樣畫質會差點。
拍攝夜景須知：：
拍出光鮮的夜景必須要有一個三腳架，因為夜景要長時間曝光（通常3秒以上）用光圈優先（Av）模式，把光圈調節到10以上，但不要用20以上的最小光圈，成像會比較軟，小光圈的景深大，銳利，還會帶來星芒效果（就是光源向四周發出的星狀光束），快門速度由機器決定，如果覺得有過曝傾向就換M檔，提高快門速度。ISO用低的，100，200都行，再往上就不要用了，噪點會很多，畢竟不是全幅。
如果畫面中燈光面積比較大用評價測光最好，如果夜景集中在某一區域就用重點測光，把取景框中心對准燈光測光，鎖定曝光，再構圖，晚上的燈光比較復雜，所以相機的白平衡會不準，沒關系，我們用RAW格式拍攝，無所謂白平衡，回去後在電腦上慢慢調整。
或者直接用JPEG拍攝也行，先用相機拍攝一張自己手心的照片，一定要讓手心充滿取景框，不用對焦，目的是那手心代替18度灰卡，用自定義白平衡導入，就可以得到較准確的白平衡，可以帶上一根快門線，用反光板預升模式，把機震減到最小。
上面說的都是原則，參數的大和小，以及具體數值，都要根據個當時的光線環境來設置，一般在測光准確的前提下以曝光提示值0為最佳。希望能幫到你。
⑤ 夜景遠距離運動著的光亮物體怎麼拍
晚上光線暗，光圈必須要大
演出現場很多運動的物體，要拍清晰，快門速度不能慢，怎麼著也要1/60以上。
再就是焦距，可以根據你所處的位置調節焦距
⑥ 怎樣拍夜景
一張好的夜景，首先，要保證畫面的清晰。聚焦不準，或者晃動模糊的照片無論如何也不能稱為優秀了。由於晚間的光線要比白天弱很多，為了保證有足夠的光線通過CCD，達到正確的曝光。這時候如果使用P檔（自動檔）的話，相機會將快門速度降到很低。往往在1/10秒以下。在這種情況下手持拍攝幾乎不可能保證穩定。當然也有例外，網上最經典的說法是－－「假肢」！嘿嘿，對於沒有假肢的色友如小編者，三角架就成了拍攝夜景的必備之物。利用安裝角架，我們可以隨意安排曝光時間（當然是相機允許的情況下），創造充滿個性的畫面。
TIP：三角架應盡量選擇高大結實的，越重越好！因為這樣的角架才能保證在拍攝時不會晃動。對於一般FANS來說，國產偉峰1.4米左右的塑料腿架子也就可以了。當然你不要指望著這樣的三角架可以陪你翻山越嶺。
如果沒有攜帶三角架，在迫不得已的情況下也可以用提高ISO感光值的方法提高快門速度。但一般ISO值不可調到太高，過高的感光值會使畫面增加很多噪點，使畫面變得粗糙。個人經驗，ISO在200的時候畫面基本沒問題，400的情況下在RESIZE之後也基本可以接受。不到萬不得已不要使用ISO400以上，因為滿屏的噪點甚至比曝光不足更難在PS中進行後期調整。（當然這些也都是應機而異的，對於一些高檔的數碼單反，擁有極其優異的抑噪功能，ISO800以上的畫質都可以接受。當然這樣的機機價格就不是每個色友都能接受的了。）
TIP：數碼相機里有個詞叫「寧欠勿過」，意思就是說寧可欠暴一點，也不要過暴。因為如果使用快門優先，我們可以自由控制快門速度。在拍攝夜景的時候我們完全可以將其控制在手持穩定的速度下（小編個人是1/20S），但這個時候欠暴是必然的。但欠暴在PS里比較容易調整。而如果是過度曝光的話，高光部分一片死白，那就是誰也救不了了。切記切記！
其次，是要曝光准確。拋開為了表現特殊意境而製造的特殊效果，基本上以光圈優先模式，採用平均測光即可獲得正確的曝光量。如果這樣無法達到我們需要的效果，也可以通過快門優先模式，或者全手動（M檔）對快門速度進行控制。一般情況下，配合適當的光圈，快門速度在2－4秒之間，即可獲得類似"車流"「水絲」這樣的特殊效果。
TIP：同時也要注意，過長的曝光時間也會增加畫面噪點，尤其在沒有降噪功能的機器上尤甚。這點小編就很奇怪，小編的PRO90IS有8秒曝光，而在沒有降噪功能的O記2100身上卻有個16秒！小編看過8秒長曝的片子，那哪裡還是夜景么。到處都是「繁星點點」。
一般情況下拍攝夜景是不需要打閃光燈的。因為閃光燈的有效距離有限，無法將所要拍攝的全景照亮。但如果是拍攝夜景人像的話，則需要打開閃光燈，並選擇慢同步模式，以保證人物和背景都獲得足夠的曝光。除此以外，為了使拍攝的景物層次更加清晰，通常我們都使用最小光圈拍攝。對於某些相機而言，這樣還可以額外獲得燈光的星芒效果。註：由於相機的區別，產生的星芒強度和形狀有所不同。一些相機很難產生美麗的星芒。
這些只是拍攝夜景的一些基本技巧，對於具有全手動功能的相機來說，通過曝光時間的不同，可以獲得各種不同的效果。
請參考! !
⑦ 夜景怎麼拍
一、夜景攝影的特點
1 主體突出，主題鮮明 夜景攝影，由於天色黑暗，一些不必要甚至破壞畫面的景物被黑暗隱沒，而被攝主體或景物的主要部分，因為拍攝的需要，配以適當的燈光加以突出，給人們以鮮明的印象。譬如拍攝一個建築工地，其中的一些雜亂堆積物，或破舊的工棚，白天在畫面上委難避掉，但在夜間，這些東西大都隱沒在黑暗中，被攝主體卻可以利用燈光很容易地突出來。可見，夜景攝影具有主體突出、主題鮮明的特點。
2 誇張景物，渲染氣氛 夜景攝影，由於有獨特的拍攝方法和影調處理手法，使得它具有誇張景物、渲染氣氛的特長。它能利用燈光造成影調，把被攝景物誇張地表現出來，使它們比現實中的景物更突出，有強烈的感染力。另外，它還能採取特殊的拍攝技術，充分利用周圍環境的特點，加以合理的渲染，使拍攝現場的氣氛十分濃烈。
例如，拍攝一個火車站，如果在白天拍攝，畫面上並不熱鬧，火車不多，氣氛不濃。如在夜間拍攝，就可以用多次曝光的方法，每來一輛列車開一次快門，這樣畫面上就留下條條明亮的火車頭的車燈線，從而獲得火車賓士的繁忙效果。
3 光源繁多，作用雙重 夜景攝影往往會同時出現很多光源，和白天攝影的光源不同。象燈光、火光、月光、或落日余暉等。在夜景攝影里具有雙重作用：既是照明的光源，又是畫面不可缺少的組成部分。一張夜景攝影作品，畫面上沒有燈光、火光、月光照明的景物，那麼夜景攝影的氣氛就大大減弱。
4 拍攝對象，靜物為主 拍攝夜景，被攝對象以靜止的景物為主，一般不宜拍攝動作迅速的物體。因為夜間光線委弱，各種景物的照度很低，拍攝時需要較長的感光時間。另外，夜景光線反差很強，亮的地方與暗的地方相差十分懸殊，如果採取快速曝光，不公會使底片曝光不足，而且使畫面層次減少，照片缺乏魅力。
二 、夜景攝影的注意事項
1 防止照相機移動 拍攝夜景照片時 ，照相機要擰緊在三腳架上，或放在平穩牢固的地方。調節光圈，按動快門，觀察景物，都不要碰動機身，特別是進行多次曝光時，更要嚴格要求，否則，底片會出現重影，使拍攝失敗。
2 光圈的運用 拍攝夜景，要特別注意運用光圈。因為它影響景物的清晰度。有些夜景，由於光線十分暗淡，拍攝距離無法精確確定，因此，常常用縮小光圈、增加景深范圍的辦法來對付。拍攝夜景，常用的光圈為f5.6或f8。有些景物的位置比較固定，光線變化也不大，那麼光圈可以適當 小一些，但曝光時間要相應延長，這樣，景物的清晰范圍可以更大一些。進行多次曝光時，可根據現場光線的強弱，用光圈來調節感光量。
3 距離的測定 拍攝距離的測定要盡量准確，否則直接影響景物的清晰程度。一般地說，拍攝大場面夜景，距離可放在無限遠處。拍中景，近景，就要進行對焦，把焦點對得越清楚越好。焦點應定在被攝主體或景物的主要部分的位置上，用手電筒打亮後再測定。也可利用被攝主體附近的光亮點來代測。距離一旦確定，在拍攝過程中就不能任意變動。
4 曝光的掌握 夜景攝影的曝光比較復雜，無法依靠測光表，應該從實際出發摸索規律。其曝光方法有兩種：一次曝光和多次曝光。
（1）一次曝光：一次曝光比較容易掌握。拍攝前，拍攝前，將照相機架在三腳架上，然後確定拍攝對象和取景范圍。取景完畢，再檢查一下照相機的固定情況，並用快門線控制快門的開啟，進行一次時間的曝光。無快門線，可用鏡頭蓋來控制已開啟的快門。
（2）多次曝光：兩次以上的曝光稱為多次曝光。它是在一次曝光不能完成拍攝任務的情況下才使用的一種方法。利用多次曝光，可以分次攝取部分景物，使畫面內容豐富，形式活潑。
運用多次曝光，應該注意：一是要把光線強弱不同的景物分開，使最暗的景物先曝光、多曝光，最亮的景物後曝光、少曝光。二是有些景物無法進行先曝光、多曝光，可加用人造光適當加強暗處景物的亮度，以調整畫面的反差。三是對一些光線過強或過弱的景物，無法在現場調整時，可在拍成的底片上進行減薄或加厚處理，也可放大時進行補救。
夜景攝影的曝光，很難有一個確定的數字。曝光時間在一秒鍾以上，都要靠拍攝者憑經驗估計。一般說，進行一次曝光時，曝光量要掌握得更嚴格一些。多次曝光時，曝光時間的伸縮餘地較大，如果發現某些景物或景物 的某些部分感光不夠，可以再開一次快門進行補救。不管一次曝光還是多次曝光，開拍時的天空尚有落日余暉，那麼曝光時間要扣得緊一些，寧可感光不足，不可感光過度，一過度，照片就會失去夜間的特點了。
為掌握夜景攝影曝光時間，現提供夜景曝光時間表，以供參考。
三、夜景攝影實踐
1、工地夜景的拍攝 工地夜景包括正在施工的工廠、樓房、水電站、鐵路、礦山、車站、碼頭等。這類題材的拍攝角度，要根據作者的創作意圖和工地特點來選擇。拍攝時機最好是工地建設處於高潮階段，或者工程快要竣工時。為了烘托主體，交待環境，要注意利用周圍的自然條件，如山峰、河水、月亮、臨近的建築物等。如果傍晚或黎明前拍攝，不要使天空部分感光過度。曝光方法，可彩一次曝光，也可進行多次曝光。如工地燈光尚示完全開亮，而天空又示斷黑時可多次曝光，先對感光，並錄下景物輪廓，而後拍攝燈光燈光。工地夜景，要注意表現現場氣氛。
2、農村夜景的拍攝 一般在說，農村夜景的燈光不及城市、工地里的集中，但處理得好，也能拍出比較理想的環境，如收割機夜收、拖拉機夜耕、打穀場、小型水電站、露天電影、村頭演出等夜景。為了突出人物的活動，應該選擇周圍一自然景物，象糧垛、草垛、樹林、山巒、流水、雪地等來陪襯。
3、城市夜景的拍攝 城市由於人口密集，住宅密布，景物比較雜亂，因此，夜景拍攝者一定要明確創作意圖，從而選擇一定的角度和景物。拍攝角度的高低，要視景物的高度而定。另外，拍攝位置要選擇比較僻靜的地方，既不影響交通，又不容易被行人碰撞。如果拍攝夜間流行隊伍、街頭演出，最好使用快速感光片，不易造成影像虛糊。城市夜景攝影的曝光，一次、多次均可，要視景物的情況來定。
4、月夜的拍攝 拍攝月夜照片，可以先後拍攝兩張底片，然後在暗房疊放而成。方法是：先用長時間曝光，在一張底片上拍攝月光照射下的景物再用短時間曝光，在另一張底片上拍攝月亮。當然也可以在一張底片上拍攝月夜。曝光時，先用手把月亮遮住，在地面景物曝光結束前幾秒鍾，將手移開，使月亮在底片上曝光。如果拍攝時天空有雲，可在月亮鑽進雲層時，對地面景物曝光。等月亮從雲層中出來，再對月亮進行明曝光。
5、夜間訓練的拍攝 部隊和民兵夜間訓練、警戒、巡邏等活動，也能拍成較美的夜景照片。拍攝夜間射擊，使用發光的彈葯最為理想，可通過槍彈的火光拍攝戰士的行動。拍攝探照燈警戒夜空，可採用多次曝光的方法，一次拍攝探照燈的光柱，一次拍攝地面景物。拍攝軍艦夜航訓練，可以用慢速曝光，在底片上留下軍艦燈光的白線，使軍艦有動感。同時，要設法拍出般身的輪廓和燈光倒影，畫面又有靜感，靜結合，照片的表現力就強了。
拍攝戰士和民兵站崗、放哨的夜景，可用多次曝光，一次拍攝燈光或月光下的戰士，再一次拍攝警戒目標。
6、焰火的拍攝 拍攝焰火，事先了解焰火的發射方向，確定拍攝的角度和地點。如果拍攝焰火的全過程，在焰火將要上長升、開花、熄滅。如果拍攝焰火的局部，等焰火升騰後，快要開花時，將快門打開，把最有代表性、最精彩的一剎那記錄在感光片上。也可以用兩張底片分別拍攝，用其中一張底片的上半部攝影地面景物，然後進行迭放，合成一張漂亮的焰火照片。還可以用一張底片分兩次拍，一次用較短的時間仰攝焰火，加一次用較長的時間俯攝地面景物。必須注意的是，在拍第二次時，不要將地面景物 與空中焰火重疊。為此，拍攝之前，應該估計好兩部分景物在同一畫面上的分布。
⑧ 夜景怎麼拍攝
1、夜景人像攝影
夜景人像的拍攝屬於難度比較大的一種，因為需要考慮到前景背景的曝光正常，又要考慮到如何才能讓前景人物的影響清晰地留影。的確，這是多數遊客在游覽夜景的時候遇到的難題之一。尤其是在使用相機的自動檔拍攝的時候，拍攝時打開了閃光燈，使離相機較近的人物得到了正確的曝光，但是由於相機閃光燈范圍有限加上曝光時間短，使得本來肉眼看來絢麗無比的
冬天一場溫泉的盛宴 張藝謀印象主題之旅 冬季出遊現在進行時 一路向北 雪景獨好 夜景在相機中顯得黑糊糊的一片這是因為遠處的夜景在拍攝的時候需要長時間的曝光才能在相片上留下正常的曝光效果，而近處的人物因為閃光燈的照射只需要很短的曝光時間就可以了。所以在拍攝的時候最好使用相機的手動檔，將快門調慢，同時強制打開閃光燈拍攝。在閃光燈閃過後建議人物維持原來的姿勢直到曝光結束，這樣就會拍出人物和背景夜景曝光都很正常的照片了。不過夜景人像拍攝並不是手動相機的專利，有些高級一點的自動傻瓜數碼相機擁有夜景人像這個拍攝模式，也是使用慢快門、強制閃光這個原理來設置的。
在拍攝的時候需要使用三腳架固定相機，因為在對背景進行長時間曝光時需要保持相機的靜止不動，這時三腳架就成為必需品了。
拍攝前，要先向被攝者交待清楚，閃光燈一亮，並不意味著拍攝完畢，必須維持原先的姿勢和位置不動，直到被告知可以改變或離開。閃光燈閃亮對，對簾幕快門而言，是前簾到達片窗一端，接通電源的標志，但後簾此時尚未到達片窗，（用同步快門時間）。
只有待後簾經過片窗到達閉合位置曝光才結束。結鏡中快門來說，快門開足的瞬間閃光燈同時閃亮，但閃光後快門尚未閉合。由於夜景人像所需曝光時間往往在1秒左右，甚至更長，閃光燈閃亮後，尚有較長時間快門仍開著，用以感受夜景光線，倘若被攝對象移動，則原先被人遮住的背景部分就會面對鏡頭，繼續感光，這樣攝得的照片，人像部分就是透明或半透明的了。所以，在快門未關閉前，被攝對象應維持原狀
2、夜間風景攝影
夜間風景攝影也就是夜景拍攝。愈夜愈美麗這句話對於夜晚的城市而言真是恰如其分的，不眠的城市有著豐富的色彩、鮮艷的燈光，由此夜景的拍攝成了攝影的一個題材。雖然相機拍夜景有困難，但我們可以靠LCD屏及時檢察曝光情況，通過調整色溫獲得更滿意的色彩，這樣就為數碼相機進行夜景拍攝提供了很大的便利。目前許多中高檔數碼相機都提供P（自動）、A（光圈優先）、S（快門優先）、M（手動）曝光的拍攝模式，此外大多數的數碼相機都提供了場景拍攝模式，最常見的模式就是夜景模式和微距模式兩種，還有一些數碼相機提供了更細致豐富的場景模式，甚至可以獲得傍晚、深夜拍攝模式等功能。
通過這類夜景模式一般情況下都能取得滿意的效果，對於大多數的數碼相機新手來說，採取這個方式進行夜景拍攝是最簡單可行又具有保障的方法。拍攝夜晚的景緻，三腳架就不是可有可無的了。當照相機架在三腳架上，用較慢的速度可以拍攝出汽車燈劃出的光際或人群流動的景象。
當然，要想達到最好的藝術效果，黃昏後華燈初上時分暮靄余輝能有效地將建築的輪廓分離出來，顯出較好的層次感。追求藝術效果的攝影師會在同一位置採用二次曝光的技法，即黃昏時曝光一次，天黑後各種照明、裝飾燈開啟後再曝光一次，需要注意的是此技法在兩次曝光過程中相機不可移動，每次曝光量取應曝光量的一半。
舉例來說，第一次曝光時以某一光圈值測得需要1/60秒，則拍攝時用1/30秒，第二次曝光時測得需要1/4秒，拍攝景物時只用1/8秒。另外白平衡的運用也是非常重要的，選擇不同的白平衡，將直接影響到照片的色調以及所表達的意境。一般來說不要選擇自動白平衡，這樣會影響到燈光固有的顏色，使之失去特有的色溫感覺。如果是拍攝城市夜景的話，一般來說我們都會使用Tungsten(鎢絲燈)白平衡，因為用這種白平衡比較接近燈光的效果。當然這也不是絕對的，視乎環境而定.
⑨ 怎麼拍夜景
拍攝一個火車站，如果在白天拍攝，畫面上並不熱鬧，火車不多，氣氛不濃。如在夜間拍攝，就可以用多次曝光的方法，每來一輛列車開一次快門，這樣畫面上就留下條條明亮的火車頭的車燈線，從而獲得火車賓士的繁忙效果。
3 光源繁多，作用雙重 夜景攝影往往會同時出現很多光源，和白天攝影的光源不同。象燈光、火光、月光、或落日余暉等。在夜景攝影里具有雙重作用：既是照明的光源，又是畫面不可缺少的組成部分。一張夜景攝影作品，畫面上沒有燈光、火光、月光照明的景物，