景色膠卷

㈠ 膠卷為什麼顯示照出來的景色

那樣是用葯水洗水出來的

㈡ 推薦一款拍風景膠卷

富士135彩色200度負片不錯，我一直在用。到網上去購買很方便。

㈢ 祿來35用什麼品牌的彩色膠卷好拍風景用

看你的是菜頭還是施頭或者祿頭。菜頭的風格我個人覺得比較艷麗，可以用RDP這類稍微冷一點專的反轉來壓屬制，如果是施頭，色彩就比較淡雅，需要用色彩跳點的膠卷，我喜歡施頭+柯達100VS，我沒用過祿頭版的祿萊35，不好評論。

㈣ 請推薦一些135膠卷，人像、風景還有黑白的！

拍人像的我覺得柯達比較好，光線很好的話就用富士的，樂凱的拍花花草草風景都不錯，愛克發的膠卷就全能了，什麼都可以拍，就是賣的比較貴，黑白的話就樂凱公園不錯！

㈤ 哪款膠卷適合新手拍夜景 還有哪個適合拍風景

iso越高、需要的光量越少、感光時間越短，所以高iso的膠卷適合拍夜景，目前可以買的到的有富士的月光膠卷（iso1600），和英國伊爾夫的高感光膠卷（iso3200），都是適合拍夜景的。
而拍風景最好的膠卷，大家比較推崇富士rdp3反轉和柯達的100vs反轉片。

㈥ 請問拍攝戶外風光用200定\400定的膠卷哪個方便\效果

友情提示：200的膠卷標作ISO200，或24「定」（DIN的譯音），作為「定」而言，數值版每加3 ，表示感光權度提高1級。如普通ISO100膠卷，為21定，加3為「24定」時，表示ISO200膠卷。真要有200定或400定的膠卷，那感光度可太高了。

僅就LZ提到的這兩種來說，常規情況下，200的膠卷顯然更實用。原因如下：
1 顆粒度。400的比200的要粗糙。尤其是風光照片，往往要擴印大一些的照片，顆粒是個重要問題。
2 400的感光度不過比200的高了1檔，只贏得減慢1級快門/開大1級光圈的機會。就拍風光而言，小光圈用的多，又基本都配備三腳架，這點優勢實在不明顯。
3 價格。在1、2的前提下，400的價格往往還要偏高些。不值得了。

㈦ 富士200膠卷 拍風景怎樣

還不錯！

如果你要拍光線很充足的，畢竟大量戶外、夏天的，建議用100. 通常的拍攝條件下，我比較喜歡200。可以用於室內也可以用於室外。
光線更暗的時候，可以考慮用400或800，對光線需求更少，但是相應的顆粒度更大 - 個人來說不太喜歡。

富士膠卷對於冷色調 - 如藍、綠的表現比較好，所以如果拍大山、森林之類的特別好。
柯達膠卷，因為使用了黃金增感劑，對於紅、黃之類的暖色調表現比較好，看起來也更溫馨。

㈧ 推薦幾款120膠卷相機用來拍攝風光

第一等：120膠卷拍風光的話，首推林哈夫的617寬幅相機，畫幅是6X17，成像面積是傳統120相機回的3倍，拍風答景那個場面震撼的不要不要的。
第二等：哈蘇503W，畫幅6X6，配蔡司鏡頭，可自由更換適合焦段。
第三等：CONTAX645，畫幅6X4.5，蔡司自有品牌，其實生產商是京瓷，不過鏡頭當之無愧的那個年代蔡司120最尖端光學成就。
第三等半：祿來SL66，畫幅同上，祿來鏡頭素質有口皆碑，其他同上；至於祿來雙反適合近場拍攝，遠景也能幹活不過不如上面三款。
第四等：選富士的120相機，型號太多不一一列舉；最後廉價的選擇就是瑪米亞67，或者瑪米亞C330雙反，神奇的瑪米亞，雙反都是可以換鏡頭的也都是3K內可以解決一機一鏡的性價比組合。

㈨ 小時候 玩具 風景膠片

找到了嗎？我小時候也玩過 我記得外殼是白色了 膠卷 了很逼真

㈩ 拍攝野外風景時，膠卷多大的感光度最合適

一般天氣里，200度夠了
天氣特別晴朗，100度
陰天、雨天400度

拍攝技巧之感光度的選擇

人像、風光、靜物等
這類題材一般者要求畫面細膩、細節豐富，使用最低感光度或相機默認的感光度能取得比較好的效果。當然，凡事沒有絕對，有些拍攝者需要製造高反差、高顆粒感的效果，適當調高感光度可以增強這種效果。
運動或紀實攝影
這類的照片最重要的是，要能在最精彩的瞬間真實地記錄下來。在很多情況下，需要較高的快門速度或不允許使用閃光燈。如果現場環境光線充足，那麼自然應該把感光度設得低一點，從而有效地保證圖像質量。如果現場的光線比較昏暗，就應該適當的提高感光度，首先保證能打照片拍下來，其次再考慮畫面的質量。
弱光攝影
很多朋友經常問我，晚上拍照應該用多少感光度比較好？這個問題不能一概而論，應當看具體的拍攝題材和拍攝要求。如果把相機架在三角架上拍攝夜景風光或夜晚的城市建築，應當使用最低的感光度或相機默認的感光度設定，可以得到細膩且沒有雜點的畫面。如果在黃昏的酒巴光線昏暗的場合 拍人物，就不得不提高感光感，使用稍高的快門來凝固主體人物。

用過傳統相機的人都知道，膠卷最重要的指標就是感光度。 數碼相機雖然不用膠卷，但用於感應光線的CCD(CMOS)對曝光量也有相應的要求，因此，CCD(CMOS)也用相當於膠片，設有一定的感光度。數碼相機廠家為了方便數碼相機使用者，將數碼相機的CCD(CMOS)對光線的靈敏度等效轉換為傳統膠卷的感光度值，數碼相機因此就有了「相當感光度」的概念。
用傳統的衡量膠片感光度高低的分類看，目前數碼相機的「感光度碼」分布在中、高速的范圍，最低的為ISO50，最高的為ISO6400，多數在ISO100左右。某此型號的數碼相機的感光度是單一的，它的CCD(CMOS)感光寬容度很小，因而對拍攝條件比較苛刻，在光線過強或弱的情況下，使用效果會很差。另外一些數碼相機的「相當感光度」可在一定的范圍內供選擇，但感光度設置得高與設置得低的拍攝效果是有一些區別的，如果數碼相機的「相當感光度」不了解的話，拍攝時最好將它置於相機默認的感光度或最低感光度上。
我們在拍攝前應當仔細考慮感光度的設置。如果數碼相機CCD(CMOS)的感光度較低，環境光線稍暗，相機就只好啟用閃光燈，而閃光燈的使用將使背景一片漆黑。較高的感光度會給你帶來很大的靈活性，比如在室內可以不用閃光燈，同樣也能取得前後景色自然平衡的拍攝效果；拍攝高速的體育運動，高感光度更能出現好的效果。
那麼，是不是感光度越高，拍攝效果就越好呢？目前覺見的方式是通過放大電流信號來提高感光度。這樣的處理方式會在放大有用信號的同時，把噪點的信號也放大了。圖像雜色波紋更為粗糙，丟失部份細節，影響了圖像質量。目前大部份的數碼相機默認感光度一般在ISO100左右，少數產品為ISO50。

感光度ISO的意思

在傳統膠卷相機上ISO代表感光速度的標准，在數碼相機中ISO定義和膠卷相同，代表著CCD或者CMOS感光元件的感光速度，ISO數值越高就說明該感光材料的感光能力越強。ISO的計算公式為S=0.8/H（S感光度，H為曝光量）。從公式中我們可以看出，感光度越高，對曝光量的要求就越少。ISO 200的膠卷的感光速度是ISO 100的兩倍，換句話說在其他條件相同的情況下，ISO 200膠卷所需要的曝光時間是ISO 100膠卷的一半。在數碼相機內，通過調節等效感光度的大小，可以改變光源多少和圖片亮度的數值。因此，感光度也成了間接控制圖片亮度的數值。
在傳統135膠卷相機中，等效感光值是相機底片對光線反應的敏感程度測量值，通常以ISO 數碼表示，數碼越大表示感旋光性越強，常用的表示方法有ISO 100 、400 、1000等，一般而言，感光度越高，底片的顆粒越粗，放大後的效果較差，而數碼相機為也套用此ISO值來標示測光系統所採用的曝光，基準ISO越低，所需曝光量越高。
傳統照相機本身是無感光度可言的，因為感光度只是感光材料在一定的曝光、顯影、測試條件下對於輻射能感應程度的定量標志。使用過傳統相機的人，都知道膠卷最重要的指標就是感光度———通俗一點就是衡量膠卷需要多少光線才能完成准確曝光的數值。我們在照相機商店買的100、200、400的膠卷，數字表示的就是感光度。感光度一般用ISO值表示，這個數值增大，膠卷對光線的敏感程度也增，這樣就可以在不同的光線進行拍攝。像ISO100的膠卷最適合在陽光燦爛的戶外進行拍攝，而ISO400的膠卷則可以在室內或清晨、黃昏等光線較弱的環境下拍攝。
但是，由於照相機與普通照相機不同，他的感光器件是使用了CCD或者CMOS，對曝光多少也就有相應要求，也就有感光靈敏度高低的問題。這也就相當於膠片具有一定的感光度一樣，數碼相機廠家為了方便數碼相機使用者理解，一般將數碼相機的CCD的感光度（或對光線的靈敏度）等效轉換為傳統膠卷的感光度值，因而數字照相機也就有了「相當感光度」的說法。
用通常衡量膠片感光度高低的眼光來看，目前數字照相機感光度分布在中、高速的范圍，最低的為ISO50，最高的為ISO6400，多數在ISO100左右。對某些數字照相機來說，感光度是單一的，加之CCD的感光寬容度很小，因而限制了它們的在光線過強或過弱條件下的使用效果。另外一些數字照相機相當感光度有一定的范圍，但即使在所允許范圍內，將感光度設置得高或低，拍攝效果亦有所區別，平時拍攝應將它置於最佳感光度上這一檔上。和傳統相機一樣，低 ISO值適合營造清晰、柔和的圖片，而高的ISO值卻可以補償燈光不足的環境。
在光線不足時，閃光燈的使用是必然的。但是，在一些場合下，例如展覽館或者表演會，不允許或不方便使用閃光燈的情況下，可以通過ISO值來增加照片的亮度。數碼相機ISO值的可調性，使得我們有時僅可通過調高ISO值、增加曝光補償等辦法，減少閃光燈的使用次數。調高ISO值可以增加光亮度，但是也可能增加照片的噪點。