游記清西陵
A. 《三峽游記》作文
湖北三峽游記 游完重慶，就開始了我們的三峽之旅了。原訂於晚上8點開的游輪不知何故一拖再拖，直至晚上10點多才開。不過也正因為晚一點我們才得以一觀重慶的夜景。重慶由於市`內多山，建築多依山而建。夜晚從江中望去，市內的燈火 錯落有序，層次感挺強。頗具特色。那天晚上重慶的燈火雖不如電視里拍的那樣輝煌，但也頗具氣勢，體現出重慶的繁華。待游輪駛出重慶市區後，兩岸在夜色的籠罩之下已毫無景色可言，再加之時候不早，我們就早早回輪休息了。我們住的是三等艙，條件還不錯，內有空調、電視。回艙後，開了空調，躺下床鋪，在波濤的晃動下，很快就進入了夢鄉。
第二天一大早，我們就起來了。出艙讓觀長江兩岸景色。由於離三峽還遠，此處的江面也比較開闊，江水挺渾，由於上游的水土流失，現在長江水色和黃河一樣渾黃，簡直就是第二條黃河了！上午大概11點，到了豐都。船上廣播在豐都只停留兩個鍾頭。我們匆匆下船，由於沒有導游，不認路，我們一下碼頭就跟在一個旅遊團後面。進了景點後，為了趕時間，我們坐纜車上山。山上的很多地方都畫著高度線，將來凡是高度低於175米的地方在三峽大壩建成之後將全部被淹於水面之下，豐都縣城將整個被淹沒掉，而這名山，也將會變成江中的一個孤島。名山上面就是「陰曹地府」了。上面分別有「奈何橋」「黃泉路」「鬼門關」等地方。其中最有意思的是「奈何橋」了：必須得在三步以內跨過它，否則就會┄┄（具體記不清了）。那橋是拱形的，雖說跨度並不太大，而橋面卻不短，我猛跨了三步。勉強算是過去了。由於要趕時間，我們只在名山上轉了一下就趕回來游輪了。 這天下午，風和日麗，坐在船頭飽覽兩岸鬱郁蔥蔥的景色，心情真是好極了。就這樣，我們就渡過了三峽游的第一天。
第二天一大早，我們就要過夔門了，從此就將進入了三峽了，我們天還沒亮就起來擠往船頭。那天早上霧很大，遠一點就看不清楚。船慢慢地朝前開，只見江面越來越狹窄，霧色中望見前面一段江面突然變窄，兩岸的峭壁尤其是右側的，猶如刀削一般，直插在江邊。這時船上廣播告訴我們前方峭壁就是夔門了。船頭的人群立刻沸騰起來，閃光燈不停地閃，我們也匆忙留影。只是可惜相機太次，回去沖洗出來的照片上根本就顯示不出霧色中氣勢雄狀的夔門來。船進入瞿塘峽後，霧越來越濃了，船也越開越慢，最後竟然開到江邊拋起錨來了，一停就停了一個多鍾頭，真是急死我們了。因為航行時間是有限的，拋錨所佔去的時間將會用我們旅玩的時間補回來，真是倒霉！好不容易船才開了起來，進入三峽後，兩岸的峭壁也高起來，江面上的旋渦也就越來越多，越來越猛，還不時地有浪花濺上來。
中午時分，到了巫山縣，我們將在此停留5個小時，換乘小遊艇進入小三峽游覽。一隻小艇可載客20名左右，每隻上配一當地導游。小艇駛出碼頭，在江面開過一段後便向左側的峽谷中開去，進入小三峽的第一關——龍門峽，峽口兩岸峭壁高聳入雲，導游讓我們注意左舷峭壁上的小石孔，那些小石孔方方正正的，排列整齊，是古棧道的遺址。棧道早已廢棄，只留著鑿在峭壁上的方方石孔。小艇往前開了一段，突然峰迴水轉，水流變急。船工不停地指使艇後部的舵手左彎右轉，原來此時已進入了小三峽的第二峽——鐵棺峽。這裡面雖河道曲折，但兩岸景色卻十分秀美，兩邊的石壁上有很多溶岩，形態各異導游小姐不停地指著兩岸的溶岩，說什麼「這叫龍進，那叫虎出，那又叫馬歸山┄┄」聽著講解，仔細一看還挺像的。尤其是那馬歸山：是崖下懸扯三大條鍾乳石，兩條靠岸，另一大條則向江面垂看。真好似馬的兩條後腿和馬尾巴！導游小姐還不時地指著兩岸山上的巨石說：「這塊巨石象不象青蛙，那座山象不象玉女洗頭┄┄」，轉過一個彎後，導游小姐又指著河左岸的一個山頭說：「這叫觀音坐蓮台，河對岸的那幾塊巨石象不象唐僧的三個徒弟，他們在向觀音朝拜呢！」我們一看還真象，尤其是河右岸那幾塊巨石，讓人一下子就聯想到孫悟空，豬八戒和沙和尚，中間那塊巨石居然邊豬八戒的肥頭大耳和挺著的大肚子都體現出來了，真是惟妙惟肖，這時艇上的其它乘客也嘆不絕口，感嘆造物主競能造出如此惟妙惟肖的景色。那時，我才發現原來景色也得用心去領會的，幾塊普普通通的石頭競能被我們想像成活靈活現的事物出來，沒有那份悠然的心境，怎會造出來如此眾多的景物呢？小艇又開了一程，前方的水面突然開闊了起來，這時進入了小三峽的最後一峽——翠滴峽。導游小姐說這一段是小三峽是景色最為幽美的一段，河道也將越來越窄，最後就只能乘單人小艇在裡面飄流了。只是由於時間不夠，只能往前只開一小段，就准備返航了。我抬起手錶一看，天啊！時間竟過得如此之快，5個鍾頭已過去了大半，而我卻還有一猶未盡之感。無奈，只得回去了，不知以後還有沒有機會再來小三峽一遊了，三峽大壩建起後，小三峽的水位將會上升數十來，恐怕那時很多景色都再看不到了！
回到了游輪上，船又繼續下行，進入了巫峽。巫峽兩岸青山邊綿，那是著名的「巫山十二峰」，其中最著名的當然是神女峰了。船在江中航行，兩岸峰巒疊嶂，一峰景色賽過一峰。只是船上的人好似都不知哪座為神女峰，一會兒說是這座，一會兒又曰是那座，結果最後誰都不知哪座才是神女峰。
傍晚時分，進入了西陵峽。在初暮之下，西陵峽顯得格外幽美。兩岸怪石嶙峋，有的地方的峭壁上有狀如書卷之物，此段名曰兵書寶劍峽；又有的地方的壁岩上垂著兩塊巨石，這段名曰牛肝馬肺峽。隨著夜色漸濃，兩岸的景物也越發模糊。我們也就回艙了。游輪今晚將通過葛洲壩，停在宜昌，我們的三峽游也就結束了。
過了葛洲壩，已是晚上11點多了，游輪停靠在宜昌港。我們在船上渡過了第三晚。第二天就乘車前往了武漢。遊了三峽，感到它確實雄奇，秀美。不愧為中國第一勝景！
早上六點半不到就帶著睡眼惺忪的逗逗打的趕赴武昌火車站，7:50的1235次列車，雙層的，冷氣挺足，給孩子帶件外套或者長褲比較好，可能剛放暑假不久，車上學生挺多，賣了不少站票，不過到了鍾祥基本上就特別空了，可以舒展放鬆一下。下午13:28到宜昌，出站右轉下坡左轉過馬路，左手邊即是宜昌國貿大廈，本來我們是想逛一逛，在麥當勞或者肯德基吃晚飯，結果逗逗下了火車就嚷嚷著要去酒店要去酒店，只好在國貿旁邊的天王天酒店開了個鍾點房，50元4個小時。事實證明逗逗的選擇是對的（原因稍後再表），她在酒店舒舒服服的睡了三個小時，我和老媽乘機去國貿地下的超市買了一些水和一堆零食。lg在天王天特意手機上網看了看點評，發現天王天旁的山野大酒店評價還行，而且本著就近的原則就在此解決晚飯了，吃了朋友推薦的來宜昌必吃的肥魚，發現原來就是鮰魚，估計是當地方言中FH不分的，所以說起來就是肥魚了，不過湯還挺鮮，其他的菜就一般般了。肥魚88一斤，點了一個將近兩斤重的，三大一小而言稍多了些。晚飯後打車去之前就和攜程確認好的宜昌九碼頭（大宜昌港客運中心）坐大巴登船，車費7-8元吧。我們情況比較特殊，船閘檢修，原定第二天下午過五級船閘的取消了，船隻能停在大壩的上游秭歸港，必須翻壩了。晚上七點半大巴發車，一個半小時之後到達秭歸港登船，上船交代事項、洗澡、安頓下來之後已經是十一點多了，這下感覺逗逗要開房睡午覺時多麼的明智，嘿嘿。
我們這趟內賓大概六十來人，外賓一百二十多號人，工作人員都說比較少見，外賓比內賓多。上船前還有船上服務人員舞獅子，內賓司空見慣，老外倒是覺得特別新鮮。上船之後老外船長ingo親自跟每個乘客打招呼，服務員為每位乘客遞上熱茶水，緩解乘車疲勞，非常體貼周到，在之後的五天里每當乘客出行或者從岸上景點歸來，工作人員必然在躉船到二樓大廳的一路上每隔十米左右一人地列隊歡迎或者歡送，乘客耳邊你好，歡迎回來，hello，wellcome back不絕於耳，的確是五星級的服務。
上船之後所有的小朋友都被可愛的美女LINDA姐姐帶著去六樓陽光吧去開會，大家自我介紹，互相熟悉，然後linda姐姐教他們安全事項，以及如何穿救生衣，逗逗榮幸地被選為小模特給大家演示救生衣的穿法，之後的五天里，只要不在岸上參觀景點，Linda姐姐都會帶著這十來個小朋友們游戲、跳舞等等，一方面讓孩子們開心，另一方面家長也可以更好地在船上遊玩，不用擔心小朋友了。
Day 2
今天的重點就是三峽大壩了，我們運氣不錯，看到了泄洪，我五月去的時候可是沒有看到的，呵呵
下午就會有一些船上的娛樂活動，比如三峽文化講座，學打絲巾結、鼻煙壺講座等等，大多數去聽的是老外，不過更多遊客選擇在甲板上曬太陽（主要也是老外，他們實在是太愛蜜糖色的肌膚）、吹風、凹造型拍pp，孩子們仍然由linda姐姐領著做游戲，今天的主題是尋寶之旅，很有意思
今天開始在船上用餐了，早餐和中餐都是自助的形式，品種多樣，沒有五星也有四星半了吧，逗逗對主廚做的蝴蝶形和海螺狀的意麵情有獨鍾，之後成了每天必吃的東東，完全顛覆了她之前對意麵條狀或者筒狀的認識
第一天的晚餐比較有意思，（晚餐是桌餐，幾乎每道菜都有公筷的，所以外婆給逗逗還額外准備了小碗碟實在是多餘了），一去發現桌上已經擺了近十道菜了，大多是冷盤，lg覺得最崩潰的是居然一盤全是小片萵苣，加起來還沒有二十片，頓時感覺早餐和午餐太豐盛了，是不是晚飯要大家清清腸胃呢，郁悶！吃到一半的時候，居然又開始上菜了，我的天，這一上就上個不停，一桌遊客已經戰斗不了的時候還在上熱菜、水果、餐後甜點冰淇淋，看著都發愁……第二天我們看了看桌上的餐單才知道，原來先上的是前菜，一桌子人都以為就那麼點兒呢
結果就是五天下來，船上的遊客都嚷著回家減肥
Day 3
早上大船換中船，中船換小船游覽小三峽，下午本來是自費白帝城項目（成人240，1.2米以下兒童120），後因上游水急的原因只得取消
如果不去白帝城，船上依然為遊客安排了豐富的節目，絕對不會無聊
下午三點左右就來到夔門，也就是三峽的上游的出口了，
不知道夔門不要緊，拿出十元人民幣就行了
嘿嘿
晚上建議在船甲板上看星星、吹晚風，非常愜意
Day 4
上午抵達豐都，參觀雪玉洞，如果乘坐周二出發的世紀天子號貌似是參觀豐都鬼城的，大家可以具體關注攜程上面的行程
雪玉洞是一個天然溶洞，常年18攝氏度，怕冷的年長者和小朋友可考慮帶一件薄外套，不過游覽也就一個小時，不穿也是一點關系都沒有的
下午依然是自由安排，我們都累了，這個下午選擇了午睡
晚上是船長歡送晚宴和才藝表演晚會，逗逗在舞池上面high到最後，真是冇看出來，原來她是個小high班子
後記
最後就游輪的問題再啰嗦幾句吧
來之前就有朋友問我買的幾等倉，可能大家極少選擇游輪出行，概念上還停留在小時候上水去重慶或者下水去南京上海的又擠又破的客輪上，這次出遊讓我更新了對客輪的認識。簡而言之，游輪就是一個移動的酒店，新世紀系列是五星級標準的，我們所乘坐的世紀之星是這一系列中最早建成的，和其他世紀系列相比較，可能客房面積稍小一點兒，但是無疑是性價比最高的。
船上的服務超好的，之前的描述大家已經已經看出了，的確讓遊客感覺到賓至如歸，最後一天船上的時間安排表（每天都會發的關於第二天行程的表，很符合老外的作風，呵呵）會有一個小費建議（每個成人遊客建議是200元），然後每個房間會發兩個信封用來裝小費只用，但是大家不要有壓力哦，因為小費投進小費箱是用信封封好的，不給足200也是ok的，甚至在我離船的時候研究了一下小費箱，發現至少一半的顧客是沒有給小費的，所以給或者不給，給多少都是沒有問題的，也絕對不會影響你所應該享受到的服務
總之整個遊程的節奏並不快，很安逸很舒服，適合全家老小「度假」
要想「旅遊」的同志們還是移步吧，呵呵
B. 自駕五台山游記有否
線路特點:五台山:是我國著名的佛教四大名山之一,是佛教文殊菩薩的道場.清西陵:清西陵是十四座清代皇家陵寢的總稱。雍正、嘉慶、道光、光緒四個清朝皇帝及其後妃們長眠的清西陵。路況:全程柏油路面,去五台山途中阜平到石咀，台懷鎮至砂河是盤山路,但難度不大.時間:3--4天車型:任何車型線路:D1:早晨從杜家坎上京石高速至望都出口出高速.下了高速往唐縣.阜平方向,有路標.到了阜平有去五台山的路牌,見路牌左轉很好找,過石咀右轉後,有進山的收費站,每人90元,一定要交的,幾公里後有檢查站.過收費站再行駛20公里就到了台懷鎮.北京到五台山有300多公里,需要行駛5個多小時.加油:沿途加油站眾多.住宿:五台山賓館;台懷鎮楊林街電話:6545342價格:140--280郵政賓館:台懷鎮楊林街郵局邊電話:6545052價格:320--380也可住鄉村客棧,價格一般為30--50元有熱水衛生條件尚可,但入住前要先看房間.飲食:因為是旅遊區,價格較貴,味道一般,盡量選擇通俗菜和麵食.景點:南山寺;佑國寺，極樂寺，善德堂的合稱。在五台台懷鎮南3公里山腰。元元貞二年（1296年）創建，明嘉靖二十年（1541年）重建，清代增修，將三寺合並，改稱今名。民國初年又予擴建，全部聯成一體,五台諸寺雕刻藝術，以南山寺為冠。菩薩頂:在五台山台懷顯通寺北側靈鷲峰上。是五台山五大禪處之一。五台山傳為方殊菩薩道場，菩薩頂傳為文殊居處，故又名真容院，亦稱文殊寺。創建於北魏，歷代重修.塔院寺:在五台山台懷鎮顯通寺南側。五台山五大禪處一。原是顯通寺的塔院，明代重修舍利塔時獨立為寺，改用今名。寺前有木牌坊三間，玲瓏雅緻，為明萬曆年間所築。台懷諸寺，群山環峙，塔院寺位居在前，大的白塔引人神往，人們把它看作五台山的標志。萬佛閣:塔院寺山門石階東側是萬佛閣的入口。萬佛閣是塔院寺的屬廟.萬佛閣創建於明代，重修於清代，現存殿宇多為清代所建。因存放有泥塑小佛像萬余尊，故此殿名萬佛閣.顯通寺:在五台山台懷鎮北側。五台山五大禪處之一。在五台山諸寺中，顯通寺規模最大，歷史最古，俗稱「祖寺」，朝山禮佛者，必先拜謁顯通寺。南禪寺: 在山西五台縣城西南22公里李家莊西側。是我國現存最古的唐代木構建築。各像塑造精巧，手法純熟，是我國唐塑中的佳作。寺內的龍王殿為明隆慶三年（1569年）所建，其餘殿宇為清代建築。龍泉寺:坐落與五台山中台,離台懷鎮五公里,始建於宋代,寺內石牌樓,石雕非常精美.碧山寺:在五台山台懷鎮東北2公里北台山麓。是五台山最大的十方禪處。寺區林蔭蔽日，水流潺潺。相傳始建於北魏，高僧法聰禪師曾在此講經。明成化年間重建，清代又重修。佛光寺:在山西五台縣城東北32公里佛光山腰。創建於北魏孝文帝時期.鎮海寺:位於台懷鎮南清水河西側，距台懷鎮十里，海拔一千六百米。廣濟寺:廣濟寺俗稱西寺，在五台縣城內。黛螺頂:以供有象徵五個台頂不同形象的文殊菩薩而著稱。黛螺頂位於五台山台懷鎮東面山巔，距台懷鎮垂直高度約四百米，背依東台高峰，面臨台懷群寺，遠則可眺望五台峰頂雲霧之飄繞，為五台山一著名景觀。金閣寺:處於南台之北，中台之南，除五座台頂的寺廟建築外，金閣寺所處的地勢最高，海拔1900多米，距台懷鎮15公里。門票:一般都為5-6元特別提示:因為五台山平均海拔1000米最高處3058米,氣候寒冷,需要攜帶禦寒衣服.旅遊日程建議:第一天游覽南禪寺、碧山寺、顯通寺、塔院寺，登臨黛螺頂。第二天游覽菩薩頂、廣宗寺、羅喉寺、龍泉寺、南山寺、普化寺。第三天觀看東台日出、南台錦綉、金閣寺、佛光寺。也可安排兩日游:第一天先游台懷鎮北山腳下的羅喉寺，接著去顯通寺，然後依次游圓照寺、廣宗寺、菩薩頂，再由原路折回，進塔院寺東門，出南門東行可進萬佛閣一游。第二天可去東台觀日出，然後游碧山寺，下午游鎮海寺、普化寺、觀音洞和南山寺等。D2.D3游覽五台山諸寺D4:早晨早飯後從台懷鎮出發,駕車前往北台方向翻山，北台東側山口鴻門岩海拔2600多米，盤山路，小心駕駛。翻過北台到砂河縣，從砂河縣右轉上108國道，131公里過淶源64公里到紫荊關，有一人字路口右轉上112國道易縣方向30公里到達清西陵.景點:清西陵是清代帝王陵寢之一，與河北省遵化縣東陵東西相對而稱西陵。這里埋葬著雍正、嘉慶、道光、光緒四位皇帝及他們的後妃、王爺、公主、阿哥等七十六人。共有陵寢十四座，還在配屬建築行宮、永福寺，是一處典型的清代古建築群.門票:通票90元/每人,也可購買單個景區門票.參觀過西陵,走112國道48公里到高碑店上京石高速返京.
C. 寫三峽游記作文
三峽游記 游完重慶，就開始了我們的三峽之旅了。原訂於晚上8點開的游輪不知何故一拖再拖，直至晚上10點多才開。不過也正因為晚一點我們才得以一觀重慶的夜景。重慶由於市`內多山，建築多依山而建。夜晚從江中望去，市內的燈火 錯落有序，層次感挺強。頗具特色。那天晚上重慶的燈火雖不如電視里拍的那樣輝煌，但也頗具氣勢，體現出重慶的繁華。待游輪駛出重慶市區後，兩岸在夜色的籠罩之下已毫無景色可言，再加之時候不早，我們就早早回輪休息了。我們住的是三等艙，條件還不錯，內有空調、電視。回艙後，開了空調，躺下床鋪，在波濤的晃動下，很快就進入了夢鄉。
第二天一大早，我們就起來了。出艙讓觀長江兩岸景色。由於離三峽還遠，此處的江面也比較開闊，江水挺渾，由於上游的水土流失，現在長江水色和黃河一樣渾黃，簡直就是第二條黃河了！上午大概11點，到了豐都。船上廣播在豐都只停留兩個鍾頭。我們匆匆下船，由於沒有導游，不認路，我們一下碼頭就跟在一個旅遊團後面。進了景點後，為了趕時間，我們坐纜車上山。山上的很多地方都畫著高度線，將來凡是高度低於175米的地方在三峽大壩建成之後將全部被淹於水面之下，豐都縣城將整個被淹沒掉，而這名山，也將會變成江中的一個孤島。名山上面就是「陰曹地府」了。上面分別有「奈何橋」「黃泉路」「鬼門關」等地方。其中最有意思的是「奈何橋」了：必須得在三步以內跨過它，否則就會┄┄（具體記不清了）。那橋是拱形的，雖說跨度並不太大，而橋面卻不短，我猛跨了三步。勉強算是過去了。由於要趕時間，我們只在名山上轉了一下就趕回來游輪了。 這天下午，風和日麗，坐在船頭飽覽兩岸鬱郁蔥蔥的景色，心情真是好極了。就這樣，我們就渡過了三峽游的第一天。
D. 寫我國非物質文化遺產的游記、散文、詩歌
莫 高 窟
1
莫高窟對面，是三危山。《山海經》記，「舜逐三苗於三危」。可見它是華夏
文明的早期屏障，早得與神話分不清界線。那場戰斗怎麼個打法，現在已很難想像，
但浩浩盪盪的中原大軍總該是來過的。當時整個地球還人跡稀少，噠噠的馬蹄聲
顯得空廓而響亮。讓這么一座三危山來做莫高窟的映壁，氣概之大，人力莫及，只
能是造化的安排。
公元三六六年，一個和尚來到這里。他叫樂樽，戒行清虛，執心恬靜，手持一
枝錫杖，雲游四野。到此已是傍晚時分，他想找個地方棲宿。正在峰頭四顧，突然
看到奇景：三危山金光燦爛，烈烈揚揚，像有千佛在躍動。是晚霞嗎？不對，晚霞
就在西邊，與三危山的金光遙遙相對應。
三危金光之跡，後人解釋頗多，在此我不想議論。反正當時的樂樽和尚，剎那
時激動萬分。他怔怔地站著，眼前是騰燃的金光，背後是五彩的晚霞，他渾身被照
得通紅，手上的錫杖也變得水晶般透明。他怔怔地站著，天地間沒有一點聲息，只
有光的流溢，色的籠罩。他有所憬悟，把錫杖插在地上，莊重地跪下身來，朗聲發
願，從今要廣為化緣，在這里築窟造像，使它真正成為聖地。和尚發願完畢，兩方
光焰俱黯，蒼然幕色壓著茫茫沙原。
不久，樂樽和尚的第一個石窟就開工了。他在化緣之時廣為播揚自己的奇遇，
遠近信士也就紛紛來朝拜勝景。年長日久，新的洞窟也一一挖出來了，上自王公，
下至平民，或者獨築，或者合資，把自己的信仰和祝祈，全向這座陡坡鑿進。從此，
這個山巒的歷史，就離不開工匠斧鑿的叮當聲。
工匠中隱潛著許多真正的藝術家。前代藝術家的遺留，又給後代藝術家以默默
的滋養。於是，這個沙漠深處的陡坡，濃濃地吸納了無量度的才情，空靈靈又脹鼓
鼓地站著，變得神秘而又安詳。
2
從哪一個人口密集的城市到這里，都非常遙遠。在可以想像的將來，還只能是
這樣。它因華美而矜持，它因富有而遠藏。它執意要讓每一個朝聖者，用長途的艱
辛來換取報償。
我來這里時剛過中秋，但朔風已是鋪天蓋地。一路上都見鼻子凍得通紅的外國
人在問路，他們不懂中文，只是一疊連聲地喊著：「莫高！莫高！」聲調圓潤，如
呼親人。國內遊客更是擁擠，傍晚閉館時分，還有一批剛剛趕到的遊客，在苦苦央
求門衛，開方便之門。
我在莫高窟一連呆了好幾天。第一天入暮，遊客都已走完了，我沿著莫高窟的
山腳來回徘徊。試著想把白天觀看的感受在心頭整理一下，很難；只得一次次對著
這堵山坡傻想，它究竟是個什麼樣的存在？
比之於埃及的金字塔，印度的山奇大塔，古羅馬的斗獸場遺跡，中國的許多文
化遺跡常常帶有歷史的層累性。別國的遺跡一般修建於一時，興盛於一時，以後就
以純粹遺跡的方式保存著，讓人瞻仰。中國的長城就不是如此，總是代代修建、代
代拓抻。長城，作為一種空間蜿蜒，竟與時間的蜿蜒緊緊對應。中國歷史太長、戰
亂太多、苦難太深，沒有哪一種純粹的遺跡能夠長久保存，除非躲在地下，躲在墳
里，躲在不為常人注意的秘處。阿房宮燒了，滕王閣坍了，黃鶴樓則是新近重修。
成都的都江堰所以能長久保留，是因為它始終發揮著水利功能。因此，大凡至今轟
轉的歷史勝跡，總有生生不息、吐納百代的獨特秉賦。
莫高窟可以傲視異邦古跡的地方，就在於它是一千多年的層層累聚。看莫高窟，
不是看死了一千年的標本，而是看活了一千年的生命。一千年而始終活著，血脈
暢通、呼吸勻停，這是一種何等壯闊的生命！一代又一代藝術家前呼後擁向我們走
來，每個藝術家又牽連著喧鬧的背景，在這里舉行著橫跨千年的遊行。紛雜的衣飾
使我們眼花撩亂，呼呼的旌旗使我們滿耳轟鳴。在別的地方，你可以蹲下身來細細
玩索一塊碎石、一條土埂，在這兒完全不行，你也被裹卷著，身不由主，踉踉蹌蹌，
直到被歷史的洪流消融。在這兒，一個人的感官很不夠用，那乾脆就丟棄自己，
讓無數雙藝術巨手把你碎成輕塵。
因此，我不能不在這暮色壓頂的時刻，在山腳前來回徘徊，一點點地找回自己，
定一定被震撼了的驚魂。晚風起了，夾著細沙，吹得臉頰發疼。沙漠的月亮，也
特別清冷。山腳前有一泓泉流，汩汩有聲。抬頭看看，側耳聽聽，總算，我的思路
稍見頭緒。
白天看了些什麼，還是記不大清。只記得開頭看到的是青褐渾厚的色流，那應
該是北魏的遺存。色澤濃沉著得如同立體，筆觸奔放豪邁得如同劍戟。那個年代戰
事頻繁，馳騁沙場的又多北方驃壯之士，強悍與苦難匯合，流瀉到了石窟的洞壁。
當工匠們正在這洞窟描繪的時候，南方的陶淵明，在破殘的家園里喝著悶酒。陶淵
明喝的不知是什麼酒，這里流盪著的無疑是烈酒，沒有什麼芬芳的香味，只是一派
力、一股勁，能讓人瘋了一般，拔劍而起。這里有點冷、有點野，甚至有點殘忍；
色流開始暢快柔美了，那一定是到了隋文帝統一中國之後。衣服和圖案都變得
華麗，有了香氣，有了暖意，有了笑聲。這是自然的，隋煬帝正樂呵呵地坐在御船
中南下，新竣的運河碧波盪漾，通向揚州名貴的奇花。隋煬帝太兇狠，工匠們不會
去追隨他的笑聲，但他們已經變得大氣、精細，處處預示著，他們手下將會奔瀉出
一些更驚人的東西；
色流猛地一下渦漩卷涌，當然是到了唐代。人世間能有的色彩都噴射出來，但
又噴得一點兒也不野，舒舒展展地納入細密流利的線條，幻化為壯麗無比的交響樂
章。這里不再僅僅是初春的氣溫，而已是春風浩盪，萬物蘇醒，人們的每一縷筋肉
都想跳騰。這里連禽鳥都在歌舞，連繁花都裹捲成圖案，為這個天地歡呼。這里的
雕塑都有脈搏和呼吸，掛著千年不枯的吟笑和嬌嗔。這里的每一個場面，都非雙眼
能夠看盡，而每一個角落，都夠你留連長久。這里沒有重復，真正的歡樂從不重復。
這里不存在刻板，刻板容不下真正的人性。這里什麼也沒有，只有人的生命在蒸
騰。一到別的洞窟還能思忖片刻，而這里，一進入就讓你燥熱，讓你失態，讓你只
想雙足騰空。不管它畫的是什麼內容，一看就讓你在心底驚呼，這才是人，這才是
生命。人世間最有吸引力的，莫過於一群活得很自在的人發出的生命信號。這種信
號是磁，是蜜，是渦卷方圓的魔井。沒有一個人能夠擺脫這種渦卷，沒有一個人能
夠面對著它們而保持平靜。唐代就該這樣，這樣才算唐代。我們的民族，總算擁有
這么個朝代，總算有過這么一個時刻，駕馭哪些瑰麗的色流，而竟能指揮若定；
色流更趨精細，這應是五代。唐代的雄風餘威未息，只是由熾熱走向溫煦，由
狂放漸趨沉著。頭頂的藍天好像小了一點，野外的清風也不再鼓盪胸襟；
終於有點灰黯了，舞蹈者仰首到變化了的天色，舞姿也開始變得拘謹。仍然不
乏雅麗，仍然時見妙筆，但歡快的整體氣氛，已難於找尋。洞窟外面，辛棄疾、陸
游仍在握劍長歌，美妙的音色已顯得孤單，蘇東坡則以絕世天才，與陶淵明呼應。
大宋的國土，被下坡的頹勢，被理學的層雲，被重重的僵持，遮得有點陰沉；
色流中很難再找到紅色了，那該是到了元代；
……
這些朦朧的印象，稍一梳理，已頗覺勞累，像是趕了一次長途的旅人。據說把
莫高窟的壁畫連起來，整整長達六十華里。我只不信，六十華里的路途對我輕而易
舉，哪有這般勞累？
夜已深了，莫高窟已經完全沉睡。就像端詳一個壯漢的睡姿一般，看它睡著了，
也沒有什麼奇特，低低的，靜靜的，荒禿禿的，與別處的小山一樣。
3
第三天一早，我又一次投入人流，去探尋莫高窟的底蘊，盡管毫無自信。
遊客各種各樣。有的排著隊，在靜聽講解員講述佛教故事；有的捧著畫具，在
洞窟里臨摹；有的不時拿出筆記寫上幾句，與身旁的夥伴輕聲討論著學術課題。他
們就像焦距不一的鏡頭，對著同一個拍攝對象，選擇著自己所需要的清楚和模糊。
莫高窟確實有著層次豐富的景深（depth of field），讓不同的
遊客攝取。聽故事，學藝術，探歷史，尋文化，都未嘗不可。一切偉大的藝術，都
不會只是呈現自己單方面的生命。它們為觀看都存在，它們期待著仰望的人群。一
堵壁畫，加上壁畫前的唏噓和嘆息，才是這堵壁畫的立體生命。遊客們在觀看壁畫，
也在觀看自己。於是，我眼前出現了兩個長廊：藝術的長廊和觀看者的心靈長廊；
也出現了兩個景深：歷史的景深和民族心理的景深。
如果僅僅為了聽佛教故事，那麼它多姿的神貌和色澤就顯得有點浪費。如果僅
僅為了學繪畫技法，那麼它就吸引不了那麼多普通的遊客。如果僅僅為了歷史和文
化，那麼它至多隻能成為厚厚著述中的插圖。它似乎還要深得多，復雜得多，也神
奇得多。
它是一種聚會，一種感召。它把人性神化，付諸造型，又用造型引發人性，於
是，它成了民族心底一種彩色的夢幻、一種聖潔的沉澱、一種永久的嚮往。
它是一種狂歡，一種釋放。在它的懷抱里神人交融，時空飛騰，於是，它讓人
走進神話、走進寓言，走進宇宙意識的霓虹。在這里，狂歡是天然秩序，釋放是天
賦人格，藝術的天國是自由的殿堂。
它是一種儀式、一種超越宗教的宗教。佛教理義已被美的火焰蒸餾，剩下了儀
式應有的玄秘、潔凈和高超。只要知聞它的人，都會以一生來投奔這種儀式，接受
它的洗禮和熏陶。
這個儀式如此宏大，如此廣。甚至，沒有沙漠，也沒有莫高窟，沒有敦煌。儀
式從海港的起點已經開始，在沙窩中一串串深深的腳印間，在一個個夜風中的賬篷
里，在一具具潔白的遺骨中，在長毛飄飄的駱駝背上。流過太多眼淚的眼睛，已被
風沙磨鈍，但是不要緊，迎面走來從那裡回來的朝拜者，雙眼是如此晶亮。我相信，
一切為宗教而來的人，一定能帶走超越宗教的感受，在一生的潛意識中蘊藏。蘊
藏又變作遺傳，下一代的苦旅者又浩浩盪盪。為什麼甘肅藝術家只是在這里擷取了
一個舞姿，就能引起全國性的狂熱？為會么張大千舉著油燈從這里帶走一些線條，
就能風靡世界畫壇？只是儀式，只是人性，只是深層的蘊藏。過多地捉摸他們的技
法沒有多大用處，全心全意的成功只在於全身心地朝拜過敦煌。蔡元培在本世紀初
提出過以美育代宗教，我在這里分明看見，最高的美育也有宗教的風貌。或許，人
類的將來，就是要在這顆星球上建立一種有關美的宗教？
4
離開敦煌後，我又到別處旅行。
我到過另一個佛教藝術勝地，那裡山清水秀，交通便利。思維機敏的講解員把
佛教故事與今天的新聞、行為規范聯系起來，講了一門古怪的道德課程。聽講者會
心微笑，時露愧色。我還到過一個山水勝處，奇峰競秀，美不勝收。一個導游指著
幾座略似人體的山峰，講著一個個貞節故事，如畫的山水立時成了一座座道德造型
。聽講者滿懷興趣，撲於船頭，細細指認。
我真怕，怕這塊土地到處是善的堆壘，擠走了美的蹤影。
為此，我更加思念莫高窟。
什麼時候，哪一位大手筆的藝術家，能告訴我莫高窟的真正奧秘？日本井上靖
的《敦煌》顯然不能令人滿意，也許應該有中國的赫爾曼．黑塞，寫一部《納爾齊
斯與歌德蒙》（Narziss und Goldmund），把宗教藝術的產生，
刻劃得如此激動人心，富有現代精神。
不管怎麼說，這塊土地上應該重新會聚那場人馬喧騰、載歌載舞的遊行。
我們，是飛天的後人。
余秋雨《文化苦旅》
E. 清西陵游記
【清西陵列入文化遺產】 2000年清西陵根據文化遺產遴選標准C(I)(III)(IV)(V)(VI)被列入《世界遺產目錄》。世界遺產委員會評價：明清皇家陵寢依照風水理論，精心選址，將數量眾多的建築物巧妙地安置於地下。它是人類改變自然的產物，體現了傳統的建築和裝飾思想，闡釋了封建中國持續五百餘年的世界觀與權力觀。 【清西陵的景點以及位置】 清西陵屬全國重點文物保護單位，位於河北省易縣梁各庄西，始建於1730年(雍正八年),歷經18世紀中葉至19世紀初,余緒延至民國年間。 清西陵是一片丘陵地，周圍群巒疊嶂，樹茂林密，風景極佳。東有2300多年前的燕下都故城址，西望雄偉的紫荊關，北枕高聳挺拔的永寧山，現抵滔滔東流的易水河。 清西陵有帝陵四座：泰陵、昌陵、慕陵、崇陵，後陵三座，妃陵三座。此外，還有懷王陵、公主陵、阿哥陵、王爺陵等共14座，共葬有4個皇帝、9個皇後、56個妃嬪以及王公、公主等76人。 西陵周邊近200里，外圍原有紅、青、白三層界樁，每層之間距10里，界樁以外還有官山，不許老百姓涉足。為了加強陵區的管理，設立了一套機構。西陵建設面積達5萬多平方米，宮殿千餘間，石建築和石雕百餘座，構成了一個規模宏大、富麗堂皇的建築群。眾多建築均有彩畫與雕刻，陵區宮殿多施旋子彩畫，廟宇牌坊多施和璽彩畫，行宮、住宅多施蘇式彩畫，在陵區雕刻中，為數最多的是龍鳳。整個建築群反映出了我國古代建築藝術發展的高度水平和民族風格的優良傳統，充分體現了我國勞動人民的傑出智慧和創造才能，是祖國極其珍貴的文化瑰寶。西陵陵區富有濃郁的園林氣息，陵區古松參天，四季常青。在綠色的海洋里，浮現出金光燦爛的琉璃瓦宮殿，春夏之時，綠蔭蔭的松濤島語，流水潺潺，季麗如畫，是旅遊避暑的勝地。 西陵的陵園建築達5萬多平方米，共有殿宇千餘間，石建築和石雕百 余座，大部都保存完好。 【規模最大的雍正泰陵】 雍正的泰陵，居於陵區的中心位置，是西陵中建築最早、規模最大的一座。其餘各陵分布在東西兩側。 泰陵的神道，由三層巨磚鋪成，兩邊蒼松翠柏，上南往北分布著40多項大大小小的建築。第一座建築物是進入陵區的一座聯拱式五孔橋 ，橋北有三座高大的石牌坊，巍然矗立。牌坊的建築莊重、美觀，色彩調和。這三座石坊，都是五間、六柱、十一樓形式，用青花石築成，上刻有山、水、花、草、禽獸等圖形，形態生動，被視為西陵建築藝術中具有代表性的作品。 【嘉慶的陵稱昌陵】 昌陵和泰陵並列，其規模與泰陵不相上下。嘉慶是乾隆的第十五子，乾隆傳位給他時並為他在泰陵南西士南一公里的地方，選好陵址。昌陵的隆恩殿很有特色，地面鋪 的是很貴重的黃色花斑石 ，石板上還帶有紫色花紋，光滑耀眼，好像是滿堂寶石。大柱包金飾雲龍，金碧輝煌。 【工藝精巧的道光慕陵】 道光的陵稱慕陵。慕陵的特點是規模小，沒有方城、明樓、大碑亭、石象牲等建築，但其工程重量之堅固，則超過泰、昌二陵。整個圍牆，磨磚對縫，干擺灌漿，牆身平齊結實。隆恩殿的建築工藝精巧，大殿全用金絲楠木，不飾油彩，保持原木本色，打開殿門，楠木香氣撲鼻而來。天花板上每一小方格內有龍，而且檁枋、雀替，也雕上游龍和蟠龍。這些龍都張口鼓腮，噴雲吐霧。據說，這都是道光本的的主意。原來為他 選的陵址，發現地宮浸水，道光便另選一址，並命名為龍泉峪，道光認為，地宮浸水，可能是群龍鑽穴、龍口埕水所致。如果把龍都移到天花板上去，就不會在地宮吐水了，於是，他命千百個能工巧匠，用金絲楠木雕成許許多多的龍，布滿天花藻井，造成「萬龍聚會，龍口噴香」的氣勢。 【崇陵是光緒的陵墓】 位於泰陵的東南面約4公里的金龍峪，是我國現存帝陵中最後的一座，宣統元年（1909年）破土興建，民國四年（1915年）竣工。崇陵的建築物數量與規模，完全依照同治的惠陵。建築工巧，陵園儀樹中有罕見的羅漢松和銀松。地宮中合葬著光緒帝和他的隆裕皇後。 【清西陵的歷史】 清代開國皇帝努爾哈赤和皇太極的陵墓在沈陽老家(盛京三陵)，從順治起，歷代皇陵都安放到唐山遵化縣馬蘭峪清東陵，雍正帝發現永寧山下風水很好，離北京較近，尤其是距離出產石料的曲陽縣非常近，明清兩代修建皇宮和陵墓所需用的漢白玉石料都是產自曲陽太行山區，因此決定把自己的陵墓建在西陵，可以節省許多人工。由於雍正在位時厲行改革，雖然勤勉, 但是得罪了許多人，口碑不好，所以民間相傳，認為雍正是謀殺了他父親篡位，死後不敢去見他父親，才在西陵另建墳墓。 雍正的泰陵是西陵最宏偉壯觀的陵園，雍正生前曾下詔，決定不為自己的陵墓修建石像生和神道，但他好大喜功的兒子乾隆帝，不僅為泰陵補建了石像生，長達2.5千米的神道，還在神道前建造了目前中國最大的三座石牌坊。但乾隆非常崇拜自己的祖父康熙，不願意埋葬在西陵，在東陵為自己修建了豪華的陵墓，可是又不能將自己的父親孤零零地放在西陵，因此他下詔，命令今後的皇帝「昭穆次序，隔代埋葬」。 按照乾隆的意旨，他的兒子嘉慶帝的昌陵就安放到西陵，嘉慶時代清朝的國力大不如「康乾盛世」，所以昌陵的規模遠不如泰陵。 根據乾隆的旨意，嘉慶的兒子道光帝本應該埋葬在東陵，但他剛為先死的皇後建陵時，地宮就滲漏地下水，道光認為不吉利，決定遷移到西陵。道光的慕陵每扇門窗的隔扇中間都雕刻有一個朝外的木龍頭，非常精緻，如同模子套出的，他想用龍取水，以此來躲避水患。 由於道光安葬到西陵，他的兒子咸豐帝就得安葬到東陵，咸豐的兒子同治帝年青喪命，由慈禧太後做主，仍然安放到東陵，慈禧為自己在東陵修建了豪華的陵墓，根本就沒有顧及光緒帝的事，但他們同時辭世時，光緒尚沒有陵墓。光緒在西陵的陵墓崇陵在光緒去世以後才開始動工，不過三年後就發生了辛亥革命，清帝退位，根據民國政府的續修協議和依靠一幫遺老的努力和捐助資金，直到1913年才修建完工。所以崇陵的建築非常新，稜角畢現，可以從中想像當年故宮初建時的風采，崇陵外面還有歷史上非常著名的，被慈禧命人將其投入故宮井中淹死的珍妃(一說自盡)和她姐姐瑾妃的墓。 西陵中泰昌穆三陵保存完好，並未被盜，裕陵,崇陵,珍妃墓曾被盜，陪葬物已然流失。目前崇陵地宮已被打開，成為博物館。
F. 小學生清西陵游記300字
清西陵，是一個陵墓群，背靠永寧山，面向易水河，古柏環繞，庄嚴肅穆。它包括雍正帝的泰陵、嘉慶帝的昌陵、道光帝的慕陵、光緒帝的崇陵，以及幾個後陵、王公陵、阿哥陵、公主陵，總共80個人的墓穴。
崇陵地宮是西陵唯一開放的地下宮殿，因為它於1928年被盜了。可憐的光緒帝活著受人管束，死了也得不到安寧。買過票，我們就往裡去。這是已經下午1：00了，於是我們找了一個空地，開始我們的午餐。吃著東西，我們也忘不了調侃玩笑一陣，大家有滋有味地吃著，不時發出笑聲。吃完後，我們清理了戰場，開始正式參觀，我們先來到一個大殿，這里有各種文物，牆上還有照片，記錄著崇陵施工的情形。參觀完畢，我們下了台階，忽然被什麼隔了一下，原來是這里的地板出了問題，向前望去，沒有幾塊完整的磚。歷經百年，這些地磚依然是一百年前的地磚。經歷了風雨的洗禮，世事的變遷，他們已經破舊不堪了。然而怎麼這里就沒有人來維修呢，這是一個問題。不管這些了，我們繼續往前走。
這次真的到了「見證奇跡的時刻」了，我們要進地宮了，爬上高台，我們就進了拱券，裡面的風真大，呼呼作響，陰森森的。忽然一陣風吹進脖頸，把我嚇了一跳。說真的，今天是復活節，不會真的要…………我不敢想了。好在有大家，我們一起下地宮。剛一進，就有一個「被盜遺址」的牌子立在那裡。再往下去，雖然有燈照著，但感覺依然很黑。我們繼續往下，走過了好幾重門，終於來到了光緒和隆裕皇後的合墓地宮。只見兩具石棺被玻璃罩著，其他就沒什麼了，他們的地宮那麼小，放不下多少隨葬品吧。當然我們沒有見到一件隨葬品，被盜了一部分，另一部分應該被運到北京了吧。
在這里，我指著隆裕皇後前面的揭示牌照了一張相。也許是得罪了隆裕皇後，當我出來時，摔了很重的一腳，當時我就在想，不是我真的沖靈了吧，我急步走出了地宮。可當我走出地宮，就看到天陰了，剛才進去時天還晴著呢，難道…………我又不敢想了。這是我們開始爬寶頂，通俗說就是光緒帝陵的墳頭。爬上去發覺這個寶頂好大啊，四周的排水設施很齊全。我們繞寶頂一圈，以示對光緒帝的祭奠，最後我們來到中間的亭子，也就是光緒帝的墓碑，上面用三種語言寫著「德宗景皇帝之墓」。聽曉琳說，從這里往南望可以看到宣統帝所在的華龍公墓。我沒有看，不知他們看到了沒有。
參觀完寶頂，我們就下來了。當從台階上下來時，我又被那殘磚絆了一下，此時我有意識地看了一下天空，太陽慢慢露出了笑臉，天空又晴了。我後怕，難道我真的得罪了隆裕皇後，被神靈附體了，況且今天還是復活節。我不知道，他們也不知道，只有天知道。以後對於神靈，真得要一百二十分尊敬。
G. 來一片游記高分!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!在線火速！！！！！！！！！！
8月18日從集安坐17:00的長途車，將近19:30，我們回到通化。到客運站後身兒的漢陽館（韓式料理）美美地吃了一頓狗肉（可能就是這頓狗肉吃的，把大家都吃上火了。那也不後悔，好吃！）。
爺倆兒正在認真研究菜譜：
飯後，到大街上閑逛。通化街上也早早都關門上板了。但偶爾還有一兩輛公交車。這一點，比牡丹江好多了。
本來想參觀一下通化的靖宇陵園，讓孩子受受愛國主義教育。這下也來不及了。只得作罷。
到火車站，取了寄存的行李，火車也差不多可以檢票進站了。
上了火車才發現大事不好，居然補不上卧鋪，叮囑老公使出最優秀的銷售人員的手段來，居然也沒搞定。這下可完了。在火車上楞是坐了七個小時。（這是此行最郁悶的事情了。年齡大了，歲數不饒人呢！坐著，還是夜裡！這罪可有點受大了。）
8月19日，早晨5:00，准點到達沈陽，出了火車站，我們立刻進了旁邊的「沈鐵大酒店」，睡覺。一覺睡到十點，洗了個澡，舒服！
因為在十五道溝趟水，我們的登山鞋全濕了。我和兒子還好，一人帶了一雙沙灘鞋，老公什麼也沒帶，只得在路上買了雙拖鞋。於是，我們跑到沈陽最著名的步行街——「中街」，一人買了一雙登山鞋。他們兩個直接穿了新鞋就走，舊鞋也不要了。只有我，拎著新鞋一直回北京。事實證明，我的決策嚴重失誤，回來以後，我的新鞋就被兒子霸佔了，等於他一人兒買了兩雙鞋，我一雙沒有，還義務幫他拎回北京！嗚……
順便在中街吃了一頓正宗的老邊餃子，感覺比狗肉差遠了。還被服務員忽悠要了一小鍋榛蘑湯，價格貴不說，簡直就是一杯白開水加味精，裡面既沒有內容，也沒有調味，更不是老湯熬出來的。害我大呼上當！記住，千萬別喝老邊餃子的蘑菇湯（各種湯都一樣）。
本來想在沈陽待上幾天，好好參觀一下。比如大帥府。可是，兒子突然喘得快走不動路了。我什麼葯也沒給他帶，看來，還是高估了他的實力。另外，沈陽實在沒什麼特色，只是一個大城市而已，這一點可不如哈爾濱了。所以，決定不在沈陽停留了，回北京給孩子治療一下吧。
再有一個沈陽比較差的地方，我們從火車站，乘坐105路公交車，到中街極方便，但是不方便的是，公交車上沒有報站，作為沈陽的外地人，我們真有點緊張，怕坐過站。而且，公交站牌上也沒有中街這一站。讓我覺得這不像一座大城市。
飯後，又回到沈陽站。路上，我還看到沈陽著名的「李連貴熏肉大餅」店，臨上火車前，特意跑去買了幾張熏肉大餅，還有兩大盤熏肉。可惜，沒嘗出什麼特殊的香味來。不像吹的那麼神。
8月19日，晚10:20，順利回到北京的家。
旅行結束了，看看，老公的收獲：全身爆皮！（這還是人皮嘛！）誰讓他長那麼白呢！我和兒子是全身被曬得黑又亮（整個一金雞鞋油！）。
回家睡了一晚上，第二天一起來，兒子也不喘了，好了。
因為長期在戶外活動，兒子的力氣也長了不少，動作的靈活性也更好了。瞧瞧，游刃有餘了：
此行的收獲不小吧？
除了旅行的樂趣，居然還有一堆湯葯。呵呵！
「……現在飛機開始下降，請關閉手提電腦，系好安全帶……」當空姐甜美的聲音傳到我耳邊時，飛機已經開始下降了，我睜開了一直眯糊著的雙眼，就象是睜開了一直在眯糊著的內心。從白雲機場起飛到此時，飛機飛行了多久，我沒具體看時間，也許有四個小時，也許沒有。用了多長時間都不是很重要，可以被我揮霍的，似乎只有時間了。
機窗外，除了白雲還是白雲，一團團的，一簇簇的，沒有一絲雜質。我突然想起一位朋友說過的一句話：「我在萬米高空中愛著你。」
這樣的愛，是不是這樣的沒有一絲雜質？
飛機繼續在下降著，一層一層的、一團一團的，一簇一簇的白雲向上浮起著，我感覺到飛機在下沉，自己在下沉，從厚厚的沒有雜質的雲層里，下沉到動感的飄浮著的雲層里，再下沉到能看到灰色天空的六千米、五千米……的高空，一直到能看到腳下連綿的山，鏡面般發亮的水面，還有一望無垠的玉米地。飛機向前向下飛著，玉米地就連片連片地向後倒退著……
飛機穩穩當當地降落在沈陽桃仙國際機場，聽到噼里啪啦的解開安全帶的聲音的同時，也聽到不少人長長的吁氣聲。每次坐飛機，飛機降落後都能聽到這樣的吁氣聲，我笑。
從機場進入沈陽市區，一路上還能看到大片大片的玉米地，還看到了渾河，渾河古稱瀋水，沈陽即因位於渾河之北而得名。我們看到的渾河河水清清，兩岸綠樹成蔭。這讓我感到驚詫，渾河穿過市區，河水卻如此清澈，這在全國的城市中倒是少有的。
九月的沈陽，和風拂面，正是好季節。
午飯後，我們就到故宮去游覽。沈陽故宮始建於公元1625年，是滿族人建立的清政權的早期皇宮。1644年清遷都北京後，經過增修，又成為皇帝巡幸東北時的行宮。1926年至今，為沈陽故宮博物院。現存古建築100多座，總佔地面積6萬多平方米。沈陽故宮主體部分，是清太宗皇太極時期(1627年－－1643年)的皇宮，具有濃厚的滿族特色和中國東北地域建築特色，特別是看到那些結實的土坑，我就想，在這樣的土坑上過日子，是不是特別的溫暖？
故宮以崇政殿為中心，從大清門到清寧宮為一條中軸線，將故宮分為東、中、西三路。中路為故宮主體，崇政殿為主體的核心，是皇太極處理朝政之所，後面有鳳凰樓、清寧宮，還有皇帝妃嬪寢居的東西配宮，以及頤和殿、介祉宮、敬典閣、迪光殿、保極宮等。導游特意向我們介紹了孝庄住的西宮，站在這位擁有"滿蒙第一美女"之譽的大玉兒曾經居住過的地方，我不禁又想歷史上記錄的大玉兒、多爾袞和皇太極的感情糾葛。大玉兒與皇太極異母之弟多爾袞青梅竹馬，終身暗許，卻被皇太極納為側妃。皇太極稱帝，國號大清，大玉兒被封為永福宮庄妃。皇太極很愛大玉兒，但當他得知大玉兒仍然心系多爾袞時，對她不禁愛恨交織。
皇太極死後，政事動盪，多爾袞卻獨排眾議，堅決擁立大玉兒（後稱孝庄）的七歲兒子福臨為帝。
這種種情況，都能得出一個結論：多爾袞對孝庄情深依舊。而孝庄卻為了大清基業與兒子的未來，對他若即若離，以柔情拴住他稱帝的野心。兩人彼此相愛渴望，卻又彼此暗鬥提防！而多爾袞與逐漸長大的順治也產生了政見上、情緒上的尖銳對立，孝庄夾在兩人之間，苦心設謀調停。權力與愛情的煎熬終使多爾袞英年早逝，孝庄雖鬆了口氣，卻也無比痛心難過。
在游覽故宮時，開始下雨了。雨時大時小，我們在雨中穿行在各個宮殿之間，看皇宮再怎麼的氣派，都是些古老的氣息，既輝煌也沉重。
只是這雨中，這古老的沉重中，還有愛情，這就已經很好了。
沈陽張氏帥府
雖然我以前沒到過沈陽，但卻聽過許多人說過沈陽，說沈陽除了故宮也就沒有什麼好去的地方了。這次沈陽行還安排了一個參觀點就是張氏帥府，同行的朋友都說這是主辦單位湊合的消磨時間的節目。
我向來是個安分守己的人，對於這種集體活動，更不會有太多的要求，帶隊的說去那兒就去那兒。我認為，這個世界的每一個角落都有著其存在意義，都有值得我們去觀察去記憶的細節。這個世界不是缺少美麗，而是我們的眼睛到底缺少了尋找美麗的能力。
張氏帥府又稱大帥府和少帥府，始建於l914年，位於瀋河區故宮南側，為一方形大院，佔地2.2萬平方米，是東北軍統帥張作霖、張學良將軍的官邸和私宅。從中國人的傳統觀念看，住宅是財富和身份的象徵與體現。幾千年的農業社會，「兩畝地、一頭牛，老婆孩子熱炕頭」的觀念根深蒂固，擁有一份自己的房產，幾乎是每一個人奮斗的最基本目標。不論是王侯將相還是平民百姓，只要有了條件，首先就是置產。房屋還是最好的財富持有方式，持久、耐用，還可以作為家族文化和榮耀傳承的載體，傳給下一代。當年的張作霖置下的這一豪宅，中西結合，如今說是歷史的見證，但我想，可能更多的人會在潛意識中以他為榜樣，以此為自己的人生奮斗目標吧。
張氏帥府的結構承襲中國傳統建築，三進四合，共有房舍74間，佔地1.6萬平方米，主要建築有小青樓、大青樓。20世紀20--30年代這里曾發生過多起震驚中外的事件：張作霖在此成為「東北王」，皇姑屯事件發生後，「大帥」身負重傷，死在帥府；張學良在這里宣布「東北易幟」，維護了國家統一。
同行的人在進出張氏帥府時都在津津津樂道地談論著當年的歷史，談論歷史就象是談論一門科學，人們在談論時還要夾帶著自己的觀念，說如果當年怎麼怎麼……，歷史就會怎麼怎麼重寫。我一向來對歷史不感興趣，我一直認為歷史就是骯臟的政治的記錄，歷史就是戰爭的殘酷無情，歷史就是君子忠臣的死不瞑目，歷史就是亂臣賊子的花天酒地。
所以我只看建築的特點，看屋子裡的舊傢具，看展覽館里的老照片，看老照片里時尚的趙四小組身上的婚紗……看張少帥與趙四小姐的半世情緣。
從沈陽故宮到張氏帥府，原來，愛情無處不在。
沈陽北陵
9月26日，我們去了北陵遊玩。北陵又叫清昭陵，位於沈陽市區北郊，是清朝第二代皇帝清太宗皇太極和皇後博爾濟吉特氏的陵墓。因坐落在沈陽市北端，被稱北陵。始建於清崇德八年(1643)，竣工於清順治八年(1651)。康熙、嘉慶年間後歷經改建和增修，是清代關外三陵中規模最大的一座，與明代帝陵和清東陵、清西陵相比有獨特風格。
外出旅遊，去看墳墓的機會還不少。突然想到平時生活中，許多人對墳墓是比較忌諱的。可外出時對這些陵墓卻是津津樂道，這是種什麼心態，我想不明白。
中國人除了對置房產有特別的嗜好外，再就是對自己死後的葬身之地特別的注重。一般的平民百姓沒有過多的財力去講究自己的墳塋，但最差地也要弄上幅好棺木。有錢人家、高官富豪自然對自己的墳墓就更加地講究了，更何況是皇家陵園了，更是盡顯皇室的高貴與氣派了。
看過不少的陵墓，其實再怎麼樣也就是建築，不管是活人也好，是死人也好，都是住的地方。只是死人住的地方更清靜些而已，一個人活著也就是幾十年，死了也應該是清靜清靜了。昭陵建築特點是完整無雙獨具特色，仿自明陵而又具有滿族陵寢的特點，是漢、滿民族文化交流的典範。
陵園為平地建造，南北向。平面長方形，南北長600米,東西寬300米。周圍有磚繚牆。主要建築在中軸線上。南牆正中為正紅門，黃琉璃瓦硬山頂，面闊3間。兩側牆上鑲嵌琉璃蟠龍。正紅門外自南向北依次為下馬碑，華表一對，石獅一對，三孔石橋、石牌坊各一座。石牌坊為青石雕造，四柱三樓，單檐歇山式，雕工精細。東西兩側各有一組院落，東為更衣亭，西為宰牲亭。正紅門內參道兩側立有華表一對，石獸六對。碑樓在北部正中，內豎「大清昭陵神功聖德碑」。碑樓兩側，立有華表，東西兩側建有茶膳、滌器等祭祀用房。
陵園的前部分其實與中國傳統的建築沒有太大的區別，這令我又想到生與死的問題。我一直認這死才是人生中最美好的細節。如果我能在這樣一個靜寂的地方永遠睡下去……其實我真的願意。
陵園後部的主體建築由方城、月牙城和寶城組成。方城為城堡式，南牆正中辟券門，名隆恩門，上建三重檐黃琉璃瓦歇山頂門樓。城四角建有角樓，均為重檐十字脊,黃琉璃瓦頂。方城正中為隆恩殿,仰覆蓮須彌座台基，單檐歇山黃琉璃瓦頂，面闊進深各3間。殿前東西兩側建有配殿和配樓。殿後有石柱門、石五供。方城北面正中為券門，上建歇山式重檐黃琉璃瓦頂明樓，內立「太宗文皇帝之陵」石碑。方城後面是月牙城和寶城，地宮在寶城中間的寶頂下，寶城後面是人工修築的隆業山。
走在城牆上面，雨後的空氣很濕潤，也很清涼。周圍一切都很安靜，偶爾能聽到一兩聲小鳥的鳴叫，清脆悅耳。城牆邊是密密麻麻的樹木和雜叢林，一些樹木上長著紅紅的叫不上名字的小果子，一串串的很炫目。我讓同行的給我拍照，她很驚詫地說，在這還是別照了吧，你拍拍風景就行了。我笑了堅持讓她給我拍了兩張，背景就是地宮後面的隆業山。
人終歸是要死的。
從城牆上能看到陵園外圍的湖水，還有湖岸在輕風中拂揚著的垂柳，死亡的氣息還在很遠的地方。