夜景摄影技巧

1. 夜间摄影的技巧

真的实在太遗憾了,夜间布景是个很难完成的事.因为夜景主要拍摄对象都是发光物体比如路灯汽车和楼房的灯光等等,可这些物体实在不太容易随意的布置,就不如调整拍摄者的位置会更好些.
所以我的答案是 正常情况下在夜间拍摄不需要布景

2. 拍摄夜景时的几点技巧，新手必看

1. 使用三脚架

如果你想拍摄长时间曝光的夜景，三脚架是必不可少的帮手。说到三脚架，普通的廉价三脚架是不行的，笔者就遇到过使用廉价三脚架拍摄时遭遇大风吹倒相机的惨痛经历，所以，你必须拥有一个坚实可靠的三脚架协助你的拍摄。如果你的三脚架有可以调节脚管松紧的装置，拍摄之前检查这些部位是否稳固。此外，连接快装板时记得用一块硬币旋紧连接相机的螺丝，这在你使用长焦镜头进行竖拍时十分必要，因为相机的重量会让快装板从云台滑下。你的三脚架越是坚稳固，就越能支撑好你的相机，在你进行拍摄前，请确保你的三脚架是牢固的。

8. 使用快门线和反光板预升功能

如果你想得到清晰的照片，使用快门线和反光板预升能避免按动快门时反光板抬升造成的震动。

以上的几点小技巧虽然很简单，但是真的很实用，任何不注意的细节可能都会导致作品的失败，但是多注意一点不起眼的地方也会为作品的成功助力。

3. 夜景摄影中，这些技巧你掌握了吗

拍摄夜景，是很多摄影人喜欢的题材之一，我们可以拍摄夜景风光、可以拍摄夜景人像等等，但很多摄友在拍摄夜景的时候，总会发现曝光、对焦、白平衡等方面存在问题，所以我们该如何拍好夜景呢？今天就分享夜景的拍摄要点，希望对大家有所帮助。

提高白平衡的数值，比如6000K，夜景中的灯光会更黄更暖，给人以灯火辉煌的繁华印象。

所以，看拍摄者想要表现夜的清冷、静谧的话，就降低白平衡来获得偏蓝的冷调氛围；想要表现灯火辉煌的话，就提高白平衡来获得偏黄的暖调氛围，关键在于拍摄者想要表现什么。

4. 夜间拍照的技巧

相机的防抖措施
由于夜间光线比较弱，拍片需要长时间曝光，手持难以保证相机的稳定，所以建议让相机固定拍摄，以防相机拍摄拍摄时产生抖动。
防抖一般有两种措施
第一种防抖措施是使用三脚架或稳定平台固定相机，当固定相机后，还需注意调节光圈、按动快门、观察景物、尽量不要碰动机身，特别是进行多次曝光时，更要严格要求，否则，拍摄的照片就很容易出现重影，是的拍摄失败。
在拍摄移动的目标时，为了兼顾稳定性和灵活性，可以松开三脚架的云台紧固把手，用双手扶持照相机进行拍摄。另外，如果需要频繁移动拍摄地点，那么可以使用袖珍三脚架，以为袖珍三脚架方便携带，而且可以将其用于支撑在身体上，墙壁上等相对比较稳定的物体上，抵消可能出现的晃动。
第二种防抖是使用相机的遥控启动快门功能，或者使用快门线启动快门。
这种措施可以避免拍摄者拍摄时接触相机，从而最大限制地见底影响相机稳定拍摄的机会。
使用遥控启动快门活使用快门线启动快门前，先固定三脚架，调整好照相机，紧固好各个部件后，再取景，最后启动快门。
注意光圈的运用
拍摄夜景，要特别注意光圈的使用，因为它影响景物的清晰度。有些夜景，由于光线十分暗淡，拍摄距离无法精确确定，因此，常常用缩小光圈，增加景深范围的方法来处理。
夜间拍摄的曝光的方法
夜景摄影的曝光十分复杂，无法依靠测光表判断，应该从实际出发摸索规律。曝光方法有两种：一次曝光和二次爆光。
一次曝光是用三脚架把相机架好，然后通过取景器把应拍摄的景物按照要求安排在画面里。取好景之后，把相机固定在三脚架上，不使其活动。拍摄时，用快门线控制快门的启动，进行一次适当时间的曝光。
多次曝光是指两次以上的的曝光。它是在一次曝光不能完成的拍摄任务的情况下才使用的一种方法。利用多次曝光，可以分次摄取部分景物，使画面内容丰富，形式活泼。
拍摄时，应注意以下几个方面：
在曝光时，可以把光线强弱等景物分开，是最暗的景物先曝光，多曝光、最亮的后曝光，少曝光、弥补曝光不均匀的现象。
遇到某些景物，在感光不能采用先曝光或多次曝光时，则可用人工补助光的办法，对较暗的景物进行光的补助，使反差有所减弱。
有些景物由于光线过强或过弱，不能在拍摄时避免，则可以先拍，然后再放大时采用
遮挡的方法进行纠正。

5. 如何拍摄夜景

拍摄风景类夜景：
1、要固定机身（例如上三角架），将iso值降到最低（要尽量低），然后把光圈收小至F8~F16，快门尽量慢（2秒以上很正常），然后设定为自拍模式（倒计时自动快门）。这种方法是最传统的拍摄夜景方法，画质也是最好的。

2、不固定机身，用手握相机。iso尽量大，光圈也要大，那么快门就可以快一点了。但是这样，iso的提高，会使颜色不纯；而光圈不收小，也不能营造灯光的星芒。总的来说，效果不如方法1，总算堪用。

拍摄人像或者近景：
1、固定机身，用闪光灯，开慢同步闪光模式。被摄对象也不能乱动。这样就又能拍清人，又能拍清背景。
2、手持机身，不用慢同步闪光，就会照清主体，背景会变黑。
3、手持机身，高ISO大光圈，以确保快门。这样画质会差点。

拍摄夜景须知：：
拍出光鲜的夜景必须要有一个三脚架，因为夜景要长时间曝光（通常3秒以上）用光圈优先（Av）模式，把光圈调节到10以上，但不要用20以上的最小光圈，成像会比较软，小光圈的景深大，锐利，还会带来星芒效果（就是光源向四周发出的星状光束），快门速度由机器决定，如果觉得有过曝倾向就换M档，提高快门速度。ISO用低的，100，200都行，再往上就不要用了，噪点会很多，毕竟不是全幅。

如果画面中灯光面积比较大用评价测光最好，如果夜景集中在某一区域就用重点测光，把取景框中心对准灯光测光，锁定曝光，再构图，晚上的灯光比较复杂，所以相机的白平衡会不准，没关系，我们用RAW格式拍摄，无所谓白平衡，回去后在电脑上慢慢调整。

或者直接用JPEG拍摄也行，先用相机拍摄一张自己手心的照片，一定要让手心充满取景框，不用对焦，目的是那手心代替18度灰卡，用自定义白平衡导入，就可以得到较准确的白平衡，可以带上一根快门线，用反光板预升模式，把机震减到最小。

上面说的都是原则，参数的大和小，以及具体数值，都要根据个当时的光线环境来设置，一般在测光准确的前提下以曝光提示值0为最佳。希望能帮到你。

6. 拍摄夜景都有哪些技巧

我的苹果手机拍夜景真的是好差，一般要开夜间模式，或者打开闪光灯才可以，略微失真。相比之下华为手机拍照简直是神器！

7. 夜景灯光摄影技巧如何控制

拍夜景最好有三角架，这样能延长快门速度，使用大光圈，闪光灯设置在快门后起动，也就是快门在关闭的时候闪光，这样所拍近景就不会显得过曝，菜单表示“前廉”和“后廉”。

8. 夜间摄影有什么技巧阿

你想寻找摄影机会吗?除了那些能产生迷人影像的白天之外，你可能偶尔会听说一些摄影师利用日落的余辉或日出前的霞光拍摄--大约有30分钟的时间，可有多少时候你听到关于摄影师利用另外9到10个小时去拍摄神奇的室外夜景呢?这真是个遗憾，缺乏想象力将是从事摄影师工作最致命的弱点。

对于夜景摄影，每一次拍摄都需要周密的策划，因为通常直到底片冲洗出来之后，我们才会看到拍摄结果，所以我们不得不事先构思要拍摄的照片，然后设计一种达到这个目的的拍摄方案。想一想，要是我们把相机快门打开10个钟头会发生什么情况呢?假如给前景足够的照明，而使天空中的余辉保留原有的光线效果，眼前的景象又会怎样呢?

器材

一付结实的三脚架是首要的。我使用曼富图三脚架，另外把一个勘探用的三脚架修改了一下做摄影用。快门线也是必须的，而且别忘了带闪光灯，我认为那种小型神光牌闪光灯很棒，它使用两节5号电池(与我的相机和电子闪光灯里用的一样)，放在口袋里或摄影包里很方便。此外，还有一件随时会用得上的东西是笔记本，可以用它记录你所经历的一切。

磁性指南针很有用，因为假如你想拍到星星绕着北极或南极运行的整个轨迹，指南针会便于你在天黑之前设计好你的照片。

我用聚光灯或电子闪光灯照明被摄体，至于选择哪一种，则根据被摄体的体积大小来决定。

我的大多数夜景照片是用广角镜头拍摄的--35毫米相机配24毫米镜头，6×6厘米画幅相机配40毫米镜头，偶尔，我也会用35毫米相机配50毫米镜头，6×6厘米画幅相机配80毫米或150毫米镜头。

胶片

胶片的选择随个人的喜好而定，短时间曝光使用通常用的胶片就可以了，对于长时间曝光，也许可以试着用一些其它类型的胶片。

我所有的夜景照片都是使用日光型反转片拍摄的，对于这种胶片来说，使用电子闪光灯可以达到很好的色彩还原，而使用聚光灯会有一些偏黄，对于我的许多拍摄主体来说，这不是个问题--石头不会在意这种偏色。不过，有时我也在聚光灯前加一块浅蓝色的明胶片。这样可以使闪光更接近于白光，不过会损失约1/3级的光量。不妨一试

余辉：太阳刚落山的时候，夕阳余辉看上去并不怎么壮观，但是它的美丽与辉煌会逐渐展现出来。随后它会迅速消失在黑暗之中，此时拍的照片几乎没有阴影(天空的大部分就如同一个巨大的灯箱)，并且显现出一种暖色调(因为天空此时通常是桔红色的)。 也许一个不算太长的望远镜头此时会很有用。这样，可以把更多的灿烂余辉纳入镜头，同时可以使黑色的天空少一些。前景中的物体可以拍成剪影或用人造光照亮。如果你决定照亮前景，那么动作一定要快，这样背景中的余辉才不会曝光过度。以上这些建议同样适于拍摄落日。

照亮前景：如果你需要更多的时间来照亮前景，不妨试一下二次曝光。把相机放在一个结实的三脚架上，第一次按照夕阳正确曝光，当晚上天足够黑之后，打开相机定时曝光，同时用聚光灯照亮主体直到足够为止。两次曝光之间，在进行第二次曝光时，当你把快门速度调到B门时，一定要小心，不要移动相机。

月光：月亮从圆到缺的每一刻你都可以很容易地拍到照片。满月照亮大地之时，我使用ISO 100的胶片、f/4、15-60分钟曝光。(此时月亮是作为主要光源，而不是构图的一部分)。 注意相机的放置方向，月亮有可能在曝光过程中移到相机前方，这样极不利于拍摄，所以需要使用遮光罩。如果月光直接射入镜头，将会造成光斑。

月光，加上闪光灯或聚光灯，同样也能被用来控制前景与背景之间的反差。如果你用人造光照亮前景物体，并且曝光正确，底片的背景(仅被月光照亮)密度将随着曝光时间的长短而变化。

月光也可以作为光源，在某些情况下，人们不会怀疑照片是在晚上拍的。月光是太阳照在月球表面上的反光，它与正午时的光线颜色并不完全相同，但是区别细小。

人们常看到后来加上一轮明月的风景照，你也可以加上不止一个月亮来阐明月亮是怎样升起的。为了达到这个目的，我用多次曝光技术拍摄画面的基本组成部分或前景。它可以是一块崖石，要使它曝光不足，大约使用比日落时低一挡的光圈。天黑之后，把相机装在三脚架上，给画面再加上月亮。注意仔细确定好月亮的位置，这样不致于使月亮落在某一前景细节上端。要把多个月亮纳入一张底片，曝光必须至少要以2 1/4分钟为间隔，否则月亮会重叠在一起。我发现5-6分钟是最佳的曝光间隔。满月之时，我用f/8、1/125秒(ISO 100)拍摄，每6分钟为影像加一个月亮。

星迹：我拍的另一种夜景照片是用人造光照亮前景，然后打开快门曝光10小时，这意味着天空不是漆黑一片，而是在照片空白处布满星星的轨迹。 这么长时间的曝光只能在新月的时候尝试，以避免曝光过度，同时使天空和星星的轨迹保持很好的反差。光圈设定在f/5.6-f/2.8之间效果最好，前景的照明则根据选择的光圈来计算。

用光技巧

对于树、小石头这类被摄体，用电子闪光灯照明很有效，而照亮大的被摄体则需要12伏、100W的手持照明设备，靠一个便携式、完全密封的摩托车用电池供电，这样，闪光可以逐渐照亮被摄体，整个过程可以自行掌握，从1分钟到1小时都可以。

使用电子闪光灯时，我不是把闪光灯装在相机上，因为这样太黑了，我围绕着被摄物体采用1到2次闪光，从不同角度勾勒出被摄体的轮廓。通常把被摄体的一面作为重要部分，运用较多的光照明。这样拍出的被摄体具有立体感，而不会因为从相机位置打闪光而造成的平淡效果。

当你进行闪光时，你可以藏在树、岩石或其它物体后面。这是确保你的身影不会出现在镜头之中的最可靠的办法。要在白天支好相机，找出你想要照亮的被摄体的位置，用石块、棍子或其它明显的东西作标记，并确定在每一位置需要打光的次数。

一般情况下，闪光灯的指数都是根据室内条件设计的，在室外并不准确。在户外，我通常把光圈开大1 1/2级，弥补因为没有墙壁、天花板的反光造成的损失，而且像石头建筑物这样的被摄体通常光线都比较暗。

当你想在晚上给树打闪光时，总会出现一些问题，所以必须在几乎没有风的晚上才可以用闪光灯，否则树叶和树枝位置在每一次闪光中都会略有变动。为了完全照亮整个

树冠，还需要一些额外的闪光，以一棵小树为例：从左边对准树干闪光(焦距设在50毫米)，对准树冠闪光2次(焦距设在85毫米)，从右边对准树干闪光2次(50毫米)，对准树冠闪光3次(85毫米)
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